Современный надежный забор защищает местность дома от сторонних взглядов, также подчеркивает эстетические изыски ландшафта приусадебного участка. В процессе возведения забора могут употребляться самые различные материалы. Самый нужный посреди всех видов огораживания — забор из профлиста. Профнастил имеет огромное количество положительных черт и свойств. Владея наименьшими способностями строй работ, можно выстроить забор из профлиста своими руками.

Конструкция с металлическими столбами

Самое обычное изготовка — забор с вкопанными в землю металлическими столбами. Можно использовать круглые либо квадратные трубы, но удобнее работать с квадратными.

Конструкция забора из профлиста со столбиками

Конструкция с металлическими столбиками

Самое обычное изготовка — забора со столбами из металла, вкопанными в грунт. Использовать можно трубы круглого либо квадратного сечения, но удобнее работать с квадратными — профилированными.

Длинна столбов берется зависимо от хотимой высоты забора, плюс добавляется от 1 до 1,5 метров на заглубление в грунт. Закапывать в грунт нужно ниже глубины вымерзания грунта. Для каждого региона грунт промерзает на разную глубину, но в Средней полосе Рф это около 1,2 м. При определении глубины, на которую закапываете трубы, лучше перестраховаться и сделать лунки поглубже. По другому силы зимнего пучения стойки просто вытолкнут, и ваш забор повалится (смотрите фото).

Недостающее заглубление опорных столбов привело к тому, что забор покосился

Для столбов обычно берут профилированную трубу сечением 60*60 мм с шириной стены 3 мм. Расстояние меж столбами — от 2 до 3 метров. Чем больше толщина профнастила, тем пореже можно ставить столбы. Если грунт тяжело копается, есть смысл делать расстояния больше, в неприятном случае можно сберечь на закупке металла — чем тоньше, тем дешевле и разница в стоимости значимая.

Лаги для забора из профнастила делают из профильной трубы 40*20 либо 30*20 мм. 2-ой вариант — древесные бруски 70*40 либо около того. При использовании древесной породы экономится значимая сумма, но дерево резвее теряется, к тому же его скоробливает от воды. Вероятнее всего через пару лет вам придется лаги поменять, и будут они уже металлическими. Но как эконом-вариант на пару лет пойдет.

Забор из профлиста на древесных лагах

Делая забор из профлиста своими руками с древесными лагами, не забудьте кропотливо обработать древесную породу бактерицидным составом (к примеру, Сенеж Ультра). Лучше это делать в ванной — погружать бруски минут на 20 в раствор на сто процентов. Так они будут служить подольше.

Количество лаг находится в зависимости от высоты забора. До 2-х метров — довольно 2-ух, от 2,2 до 3,0 метра необходимы 3 направляющие, еще выше — 4.

Тщательно о выборе и строительстве фундамента для забора читайте здесь.

Методы крепления лаг к столбам

Железные лаги приваривают либо меж столбами либо впереди. 1-ый метод более трудозатратный, при этом выходит больше отходов: приходится порезать трубы на кусочки. Но при таком расположении лаг конструкция выходит более жесткой: каждый столб служит опорой для листа и он меньше «гуляет», при желании повдоль него можно поставить пару дополнительных креплений.

Если свариваете трубы перед столбом (со стороны улицы), работы меньше, но резать все равно придется и отходы будут: нужно чтоб сварной шов 2-ух участков приходился на столб. Разве что вы подгадаете расстояние так, чтоб ложились они ровно. Тогда материалы закупаете за ранее, а позже рассчитываете шаг установки столбов.

Приварить железные лаги к столбам можно 2-мя методами

Для крепления древесных брусков приваривают впереди либо по краям держатели — железные уголки либо П-образные направляющие. В их позже сверлят отверстия и скрепляют болтами либо шурупами.

Есть вариант собрать забор из профлиста без сварки. Для этого есть особый крепеж, который именуется Х-кронштейн. Это крестообразная пластинка с загнутыми краями, которая крепится на шурупы.

Х-кронштейн для забора из профнастила без сварки Так все смотрится в смонтированном состоянии

Профлист для заборов

Для заборов употребляется профнастил с маркировкой С — для заборов и стенок. Есть еще Н и НС, но они для заборов не подходят — это больше кровельные материалы. Изредка можно повстречать маркировку A и R, профили А могут употребляться для заборов.

В маркировке после буковкы стоит цифра — от 8 до 35. Она обозначает высоту ребра в миллиметрах. Так С8 значит, что профнастил предназначен для забора, а высота волны — 8 мм. Чем больше высота волны тем паче жесткой будет поверхность. При сильных ветрах берите как минимум С10, а то и С20.

Толщина листа — от 0,4 до 0,8 мм. Более сбалансированный вариант — толщина 0,45 мм либо 0,5 мм. Они подойдет для забора до 2,5 м высоты. Если нужен более высочайший, берите хотя бы 0,6 мм.

Высота листа обычно в районе 2 метров, можно отыскать 2,5 м. Ширина бывает очень разной — от 40 см до 12 метров. Различные фабрики выпускают разный по формату профлист.

Стандартная цветовая палитра, в которую красят листы профилированного металла

Профлист может быть покрытым цинком, может окрашенным (окрашенные на 15-25% дороже покрытых цинком). Краску наносят 2-ух типов: порошковое и полимерное покрытие. Порошковое покрытие более стойкое, да и более драгоценное.

Есть листы, окрашенные с одной стороны — со 2-ой находится оцинковка, покрытая грунтом сероватого цвета, есть — с 2-ух. Обоестороннее покрытие, естественно дороже однобокой расцветки, но вид лучше, ну и срок службы больше.

Это вид со двора на забор с двухсторонней расцветкой

Опорные трубы и лаги для забора обычно грунтуют, потом красят. И как-то повелось, что красят их черной краской. Прикрепив потом к ним окрашенный с одной стороны профнастил получают верно видный «скелет» на сером фоне. На маленьком участке это бывает критично. Направьте внимание, и строя забор из профлиста своими руками, красьте несущий каркас в серый цвет. Итог вас обрадует: со двора смотрится это намного лучше.

Как укреплять профнастил к каркасу

Укрепляют лист шурупами либо заклепками. Шурупы для профнастила есть покрытые цинком, есть окрашенные. Подбирают их в тон расцветки забора. Закручивают шуруповертом с внедрением насадки.

Шаг установки находится в зависимости от длины волны и высоты забора. Чем выше забор, тем почаще необходимо устанавливать крепежный элемент. Нормально держится, если укреплять через волну, чтоб прирастить крепкость, при 2-ух лагах можно укреплять в шахматном порядке, а не одну над другой.

При монтаже принципиально выставить вертикально 1-ый лист. Тогда все другие установятся без заморочек. При укладке листов последующий входит на уже установленный на 1 волну. Укрепляют в нижнюю часть волны. Устанавливать шуруп необходимо строго перпендикулярно. Тогда отверстие перекрывается шайбой и осадки не вызовут отслоения краски.

О том, как одному можно укреплять профнастил на забор, смотрите видео.

Забор из профлиста своими руками: фотоотчет

Строился забор от соседей и передний. Общая длина 50 метров, высота 2,5 м. На передний применен карий профнастил, на меже — покрытый цинком, толщина 0,5 мм, марка С8.

Не считая того пошли такие материалы:

• на столбы профилированная труба 60*60 мм, толщина стены 2 мм, трубы 3 м длины;
• на столбы ворот и ворота ставили 80*80 мм со стеной 3 мм;
• лаги 30*30 мм;
• каркас ворот и ворота 40*40 мм;

Готовый забор из профлиста своими руками строил один человек

Забор установлен на железных столбах, меж которыми потом залит цоколь. Он нужен обладателям, потому что перед забором планируется разбить цветник (сделанную под него ограду вы видите). Также он нужен, чтоб вода во время обильных ливней не заливала двор. Железные листы крепятся не сходу от земли, а мало отступив. Этот зазор закрыт высечкой — лентой, которая остается на неких производствах. Это изготовлено специально, чтоб не перекрывать доступ воздуха, для того чтоб земля резвее просыхала.

Вид изнутри на готовый забор

Подготовка металла

1-ый шаг — подготовка труб. Со склада труба приходит заржавелая, чтоб она служила длительно, приходится ржу счищать, позже обрабатывать «Антиржавчиной» и после красить. Удобнее поначалу приготовить все трубы, погрунтовать и выкрасить, позже только начинать установка. Ржавчину счищали железной щеткой, установленной на болгарку.

Трубы необходимо очистить от ржавчины

Трубы на складе были только 6-метровые. Потому что высота забора 2,5 метра, зарыть необходимо еще 1,3 метра, общая длина столба должна быть 3,8 метра. Чтоб сберечь, разрезали напополам на 3-метровые кусочки, а недостающее доваривали различным металлоломом, имеющимся в хозяйстве: обрезки уголков, арматура, кусочки различных труб. Позже все зачистили, загрунтовали и покрасили.

Установка столбов

Первыми поставили два угловых столба. Ямы бурили приобретенным в магазине буром. Почва обычная, на одну лунку глубиной 1,3 метра уходило около 20 минут.

Бур для лунок под столбы

1-ый столб выставили горизонтально и так, чтоб он над грунтом подымался на высоту 2,5 метра. Чтоб выставить 2-ой, пригодилось отбить высоту. Использовали водяной уровень. Заливать его необходимо так, чтоб не было пузырьков — из ведра, а не из-под крана, по другому он будет лгать.

Выставили 2-ой столб по отбитой отметке (нанесли на планку, которую поставили рядом с лункой) и забетонировали. Когда цемент схватился, меж столбами натянули шпагат, по которому сглаживали все другие.

Технологию заливки использовали стандартную: в лунку устанавливали вдвое свернутый рубероид. Вовнутрь ставили трубу, заливали бетоном (М250) и выставляли вертикально. Уровень контролировали отвесом. Верно выставить столбы — это очень принципиально, по другому весь забор перекосит.

В процессе работы пару раз выходило, что бетон заливался не вовнутрь свернутого рубероида, а меж ним и стенами ямы. Выгребать его оттуда наслаждение малюсенькое, поэтому выступающую часть разрезали на лепестки, пригвоздили к земле большенными гвоздями. Неувязка отважилась.

Так зафиксировали рубероид

После того как бетон схватился, сделали переносную опалубку из досок, обтянутых плотной пленкой. С помощью их залили цоколь. Чтоб он был прочнее, по низу к столбам с 2-ух сторон приварены прутья арматуры. Вокруг их ставилась опалубка.

Опалубка для цоколя

Установка перемычек

Очищенные, загрунтованные и покрашенные трубы для перекладин порезали и приварили. Варили меж столбами. Их тоже нудно ставить в уровень, чтоб укреплять было легче.

Варим перемычки

После того, как сварка окончена, все места сварки очищены проволочной щеткой, обработаны «Антиржавчиной» и после покрашены.

Установка профнастила

Потому что верхняя перемычка проходит по самому верху забора, и приварена она ровно в уровень, заморочек с выравниванием и установкой листов не было. Укрепляли поначалу по бокам, позже устанавливали промежные шурупы. Чтоб проще было их ровно ставить, меж последними натянули нить.

Ровно установленный крепежный элемент — тоже прекрасно

После были сварены и прикреплены ворота. Как последние штришок — установлены сверху дополнительные элементы — П-образный профиль, закрывающий вершину забора и заглушки на трубы.

Финишный вид забора из профнастила, изготовленного без помощи других

Как вы сообразили, особо сложного ничего нет. Принципиально выставить ровно столбы и приварить каркас. Это и есть основная задачка. Много времени — порядка 60% уходит на подготовку труб — чистку, грунтовку, покраску.

Забор из профнастила с кирпичными столбами

Профнастил в сочетании со столбами из кирпича смотрится внушительно

Естественно, более декоративно смотрится огораживание с кирпичными столбами. При желании можно сделать и его, но времени будет нужно больше. Есть два варианта:

• Делать настоящий ленточный фундамент. Но это длительно и недешево. На отлично дреннируемых грунтах можно делать фундамент маленького заложения, на пучнистых придется закапываться ниже глубины вымерзания грунта. И хоть лента будет узкой, работы много — на всю длину забора копать траншею, ставить опалубку, вязать арматуру, заливать и позже отделывать. Поверх ставить кирпичные столбы. Крепко, накрепко, но недешево.
• Сделать по схеме, описанной чуть повыше: опорные столбы с цоколем. Вокруг столбов выкладывают кирпич. Этот метод наименее накладный. О том, как класть столбы из кирпича читайте здесь.

Схематическое изображение конструкции забора с кирпичными столбами

Вся разработка такая же, только армирование будет нужно более жесткое — два пояса по два прута поперечником 10-12 мм. В столбы нужно будет установить закладные элементы, к которым будут крепится направляющие. Их (закладные) можно приварить к трубе, после того, как она выставлена и схватился раствор.

Фото дизайна заборов из профнастила

Нередко профилированный лист сочетают с ковкой, время от времени варят раму из профильной трубы, в нее монтируют профнастил и все это декорируют металлическими узорами — кованными либо сварными. Еще вариант сделать огораживание необычным — установить волну не вертикально, а горизонтально. Маленькое, казалось бы изменение, а вид другой. Некие идеи в фотогалерее ниже.

Горизонтальный забор из профнастила Прекрасное сочетание камня, ковки и красно-коричневого листа Столбы из круглой железной трубы, к ним с тыльной стороны приварены полосы, к которым крепится лист Вставки ковки и поликарбоната Еще варианты на тему ковки Расцветка может быть неоднотонной С нелинейным верхом необходимо повозится