При наличии в доме централизованного водоснабжения, колодец излишним не будет: поливать огород либо клумбы водой из крана — недешево и на случай отключения очень понадобится. На даче, это вообщем, основной источник воды. Выстроить колодец своими руками трудно, но можно, тяжело это в физическом плане.

Как избрать место

Самый надежный метод — заказать гидрогеологические исследования, с указанием четкого места, где необходимо копать и анализом воды, которая там будет. Такая услуга недешево стоит и оправдывает себя, если воду планируете использовать как питьевую. На даче она нужна большей частью для технических нужд.

Если исследования заказывать не будете, ориентируйтесь сходу на несколько воспримет:

• положение колодцев на примыкающих участках;
• анализ возрастающих растений;
• наблюдения за насекомыми и животными;
• народные способы.

Все эти способы — только методы ориентировочного определения места, где могут залегать водоносные слои. Ни какой-то из них не дает гарантий, но если в итоге от нескольких методов вы получите более-менее определенное место, имеет смысл пробовать копать колодец конкретно здесь.

Колодцы на примыкающих участках

Пласты пород залегают совершенно неравномерно, так же как и водоносные слои. Если у соседей вода на расстоянии 6 метров, это не означает, что и у вас она будет точно там же. Может быть выше либо ниже, а может уйти резко в сторону. Так что это — только ориентировочная «пристрелка» на местности.

Инструменты, нужные для копания колодца

Растения

Этот метод подходит, если участок еще не распахан. Осматриваете «местную» растительность, выявляя островки соответствующей травки. Не единичные растения (могут быть случаем занесены), а конкретно островки, поляны и т.п.

Растения, указывающие на какой глубине находится водоносный слой

Наблюдения за живностью и природой

Самые наилучшие предсказатели — маленькая мошкара. В теплое время года, в штилевую погоду, вечерком, перед заходом солнца, поглядите на участок. Если есть места, где «зависают» столбами мошки, вероятнее всего в этом месте, при этом достаточно близко, находится вода.

Мошка вьется в тех местах, где вода подходит поближе всего

Чтоб убедиться в этом, можно пронаблюдать за этим местом с утра. Если вода вправду близко, здесь будет клубиться туман.

По «концентрации» тумана можно найти, где вода поближе

Народные способы

Находим глиняную посудину. Лучше не глазурную. Но отыскать такую на данный момент трудно, так что хоть какой кувшин либо горшочек подойдет. Нет и этого? Можно и обыденную кастрюлю использовать, только с широкую.

В посуду насыпают высушенный в духовке силикагель. Нет его, не понимаете где взять? Берете глиняние кирпичи, разбиваете до состояния маленькой крошки (не муки, а крошки), просушиваете пару часиков в духовке. Засыпаете в посудину доверху, завязываете сухой х/б тряпкой. Только так, чтоб не развязалась. Взвешиваете и итог записываете.

В предполагаемом месте/местах нахождения воды выкапываете яму глубиной 1-1,5 метра, в нее ставите кастрюлю и присыпаете землей. Оставляете на день. Позже откапываете и опять взвешиваете. Чем посильнее поменялась масса, тем больше воды в данном месте (либо поближе к поверхности она находится).

Наилучшее время

Есть два периода, когда копать колодец идеальнее всего: это 2-ая половина августа и середина зимы — после 2-ух недель морозов. В это время уровень грунтовых вод самый маленький, верховодки практически нет. Так что работать будет просто и вы не промахнетесь с определением дебита — он в это время малый и мучиться от недочета воды в детальнейшем вам не придется.

Зима и позже лето — наилучшее время для копки колодцев

Если работает бригада, они могут управится за некоторое количество дней: два-три, время от времени — больше. Если работать планируете в одиночку, времени в августе может не хватить. Это зона «пограничная» — перед дождиками. Тогда нужно начинать работу ранее. Может, с начала августа. В это время уже верховодки не достаточно, а к середине месяца (даже если работать одному вечерами) вы будете уже около водоносного слоя. В общем, пытайтесь высчитать так чтоб выход на водоносный горизонт пришелся на самое «безводное» время. Лучше к тому же гидроизоляцию стен окончить.

Тип и строение

Если с местом вы обусловились, остается избрать какой конкретно вы будете делать свою шахту. Копать можно только шахтный колодец, а абиссинский — бурить. Техника здесь совершенно другая, так что далее пойдет речь конкретно о шахтном колодце.

Тип колодезной шахты

Самый сейчас всераспространенный — колодец из бетонных колец. Всераспространенный — так как так проще всего. Но у него есть суровые недочеты: соединения совершенно не герметичны и через их в воду попадает дождевая, талая вода, а вкупе с ней и то, что в ней растворено, и то, что утонуло.

Недочет колодца из колец и бревен

Соединения колец, естественно, стараются загерметизировать, но те способы, которые будут эффективны не применишь: вода-то должна быть применимой хотя бы для полива. А просто замазать соединения веществом — очень быстро и неэффективно. Щели повсевременно растут, а позже через их не только лишь дождевая либо талая вода попадает, да и животные, насекомые, червяки и т.д.

Есть кольца с замком. Меж ними, молвят, можно проложить резиновые прокладки, которые будут обеспечивать плотность. Кольца с замками есть, но стоят дороже. А вот прокладки фактически не встречаются, как и колодцы с ними.

Той же «болезнью» мучается и шахта из бревен, только щелей еще более. Да, так делали наши деды. Но у их, во-1-х другого метода не было, во-2-х, не использовали на полях столько химии.

С этой точки зрения лучше шахта из цельного бетона. Ее отливают прямо на месте, ставя съемную опалубку. Вылили кольцо, зарыли, опять поставили опалубку, вставили арматуру, залили очередное. Дождались, пока бетон «схватиться», опять сняли опалубку, копаем.

Съемная опалубка для цельного бетонного колодца

Процесс идет очень медлительно. Это — главный недочет. В остальном только плюсы. Во-1-х, выходит совершенно недорого. Издержки лишь на два листа оцинковки, да позже на цемент, песок, воду (пропорции 1:3:0,6). Это намного дешевле колец. Во-2-х, герметично. Никаких швов. Заливка идет приблизительно раз в день и из-за неровного верхнего края выходит фактически монолит. Просто перед заливкой последующего кольца соскребите с поверхности поднявшееся и практически схватившееся цементное молочко (сероватая уплотненная пленка).

Как найти водоносный горизонт

По технологии грунт вынимают снутри кольца и под ним. В итоге под собственной тяжестью, он оседает. Вот тот грунт, который вы вынимаете и будет служить ориентиром.

Обычно, вода залегает меж 2-ух водоупорных слоев. В большинстве случаев — это глина либо известняк. Водоносный слой — обычно песок. Он может быть маленьким, как морской, либо большим с вкраплениями маленькой гальки. Нередко таких слоев несколько. Как пошел песок, означает скоро появится вода. Как появилась она на деньке, нужно копать еще какое-то время, вынимая уже влажный грунт. Если вода прибывает интенсивно, на этом можно тормознуть. Водоносный слой может быть не очень огромным, так что есть риск его пройти насквозь. Тогда придется копать до последующего. Поглубже вода будет чище, но как поглубже — непонятно.

Дальше колодец прокачивают — закидывают погружной насос и откачивают воду. Этим чистят его, мало углубляя, также определяют его дебит. Если скорость прибывания воды вас устраивают, можно на этом остановится. Если недостаточно — нужно стремительно проходить этот слой. При работающем насосе продолжают вынимать грунт, пока не пройдут этот слой. Позже роют до последующего водоноса.

Донный фильтр в колодце

Устройство донного фильтра для колодца

Если вас устраивает скорость прибывающей воды и ее качество, можно делать донный фильтр. Это три слоя камей различных фракций, которые уложены на деньке. Необходимы они для того, чтоб как можно меньше ила и песка попадало в воду. Чтоб донный фильтр для колодца работал, нужно верно выложить камешки:

• В самый низ кладут большие камешки. Это должны быть достаточно огромные булыжники. Но чтоб не отбирать очень высоту водяного столба используйте более плоской формы. Выкладывают как минимум в два ряда, при этом не пытайтесь чтоб они стояли впритирку, а с зазорами.
• Средняя фракция насыпается слоем в 10-20 см. Размеры такие, чтоб камешки либо галька не проваливались в зазоры меж нижним слоем.
• Верхний, самый маленький слой. Галька либо камешки маленького размера слоем в 10-15 см. В их будет оседать песок.

При таком расположении фракций вода будет более незапятанной: поначалу на больших камнях оседают наибольшие включения, потом по мере продвижения ввысь, все более маленькие.

Методы копки

Есть две технологии, по которым роют колодец. Оба метода употребляются, просто на различных глубинах. И у обоих есть недочеты.

Последовательная установка колец

1-ое кольцо ставят на грунт, который равномерно вынимают изнутри и под бортиком. Равномерно кольцо опускается. Здесь очень принципиальный момент: нужно смотреть за тем, чтоб оно опускалось четко вниз, без перекосов. По другому шахта получится наклонной и, в какой-то момент, осадка колец закончиться.

Чтоб избежать перекоса нужно держать под контролем вертикальность стен. Делают это привязав к бруску отвес и уложив его на кольцо. Дополнительно можно держать под контролем и вверху уровнем.

Когда верхний край кольца сровнялся с уровнем грунта, накатывают последующее. Его ставят строго сверху. Работу продолжают. Если на первом кольце грунт можно перебрасывать через борт лопатой с укороченным черенком, то на последующих приходится уже вынимать с помощью ворота либо треноги и блока. Таким макаром работать должны более 2-ух человек, а ворочать кольца необходимы, как минимум трое, а то и четыре. Так что выкопать колодец без помощи других, в одни руки, нереально. Разве что приспособить лебедку.

Так, равномерно, нарастает глубина колодца. Когда опускается кольцо в уровень с грунтом, на него ставят новое. Для спуска употребляют вбитые скобы либо приставные лестницы (вернее — скобы).

Плюсы такового метода копки колодца:

• Можно проконтролировать как плотно и ровно стало кольцо.
• Можно уложить те же резиновые прокладки, которые обеспечат плотность либо ставить их на раствор.
• Стены не осыпаются.

Это все плюсы. Сейчас о минусах. Работать снутри кольца неловко и трудно на физическом уровне. Поэтому по этому способу роют в главном на маленькую глубину — 7-8 метров. При этом в шахте работают по очереди.

Строение «ножа» для более легкой проходки грунта при копание колодцев

Очередной момент: при копке колода с кольцами, ускорить процесс оседания и облегчить проход грунта, можно с помощью ножика. Его делают из бетона, он заливается в грунт в самом начале. Для его формирования роют канавку по кругу. В сечении она имеет треугольную форму (смотрите набросок). Ее внутренний поперечник совпадает с внутренним поперечником применяемых колец, внешний — чуток больше. После набора бетоном прочности, на это кольцо ставят «штатное» и начинают работу.

Установка колец после заслуги водоносного слоя

Поначалу копается шахта без колец. При всем этом смотрят за стенами. При первых признаках осыпания ставят вовнутрь кольца и продолжают углублять по первому методу.

Если на всем протяжении грунт не осыпается, достигнув водоносного слоя, останавливаются. С помощью крана либо манипулятора в шахту укладывают кольца. Потом, углубляют еще на пару колец по первому способу, увеличивая дебит.

Поначалу роют шахту до водоносного слоя, позже в нее ставят кольца

Техника выемки грунта здесь такая же: пока позволяет глубина, его просто выбрасывают лопатой. Позже ставят треногу и ворот и поднимают в ведрах. После установки колец просвет меж стенами шахты и кольца засыпается и трамбуется. Верхние несколько колец можно при всем этом герметизировать снаружи (битумной пропиткой, к примеру либо другой обмазочной гидроизоляцией).

При работе также нужен контроль вертикальности стенок, но он в определенных границах может корректироваться. Метод контроля аналогичен — отвес, привязанный к бруску и спущенный в шахту.

Плюсы этого способа:

• Шахта более широкая, работать в ней удобнее, что позволяет делать более глубочайшие колодцы.
• Можно сделать внешную герметизацию нескольких верхних колец, что минимизирует возможность попадание самых грязных вод.

Недочетов больше:

• Трудно проконтролировать плотность стыка колец: в шахте во время установки находится запрещено. Ворочать в ней уже установленное кольцо нереально. Оно весит сотки кг.
• Можно пропустить момент, и шахта осыпется.
• Плотность засыпки промежутка меж стеной шахты и кольцами остается меньше, чем «родной» грунт. В итоге талые и дождевые воды будут проникать вглубь, где через щели попадут вовнутрь. Чтоб этого избежать, делают вокруг колодца защитный круг из водонепроницаемого материала (водоизоляционная мембрана) с уклоном от стен колодца.

Ввод в строй

Если вы думаете, что выкопали колодец, и на этом все завершилось, совсем нет. Вам еще предстоит серия каждодневных упражнений. Вот их можно делать своими руками, без вербования помощи. Поначалу нужно сделать гидроизоляцию стен снаружи, позже — чистить и мыть стены изнути и откачивать воду — чистить колодец.

После того как колодец выкопан, пару дней кольца оседают, занимают свои места. В это время снутри ничего делать не нужно, но можно заняться внешней гидроизоляцией.

Гидроизоляция

Если колодец делали по второму методу — поначалу копали шахту, позже ставили кольца — этот шаг незначительно проще. Вам необходимо будет немного расширить зазор чтоб сделать гидроизоляцию. Если кольца ставили сходу, придется откапывать вокруг благопристойную канаву. Как минимум — до середины второго кольца. Когда грунт убрали, приступаем к гидроизоляции.

Идеальнее всего использовать обмазочную. Можно — битумную мастику, можно — другие составы. В принципе, можно наплавить либо приклеить рулонную гидроизоляцию, в самом последнем случае — обернуть пленкой. Пленкой дешевле всего, но служить она будет менее 2-ух лет, и то при условии покупки дорогой и армированной Гидроизоляция, поверх которой уложен теплоизолятор (пенопластовая оболочка)

Раз уж вы все равно, откопали колодец, утеплите его. Пусть пока вы на даче зимой не появляетесь, но может, позже будете приезжать и холода. Так что похлопочите о наличии воды заранее.

Очистка стен и внутренняя герметизация швов

Через пару дней после того как колодец выкопали и «стакан сел», спускаетесь вовнутрь с веником, обметаете стены. Позже стены моете: обливаете, метете уже незапятнанным веником. Опять обливаете, позже — веником. Воду откачали, слили подальше. На последующий денек функцию повторили. Так — дней пять-семь-десять. Пока внутренность и вода не станут незапятнанными.

Очередной момент. Не все бригады сходу промазывают соединения колец. Тогда после первой чистки вам нужно соединения промазать веществом (цемент:песок в пропорции 1:3). Для улучшения эффекта можно добавить ПВА либо водянистым стеклом (заместо некий части воды, либо развести ПВА водой). Также лучше подстраховаться от горизонтальных сдвигов колец. В особенности если они без замков. Для этого примыкающие кольца скрепляют металлическими пластинами, которые укрепляют на анкера. Эта мера строго нужна на нестабильных сыпучих либо очень пучинистых грунтах.

Соединение колец металлическими (лучше из нержавейки) пластинами

После того, как стенки вымыты, вода пару раз прокачана, можно водой воспользоваться. Но чтоб вовнутрь ничего не нападало, нужно его закрывать.

О неких особенностях копки колодцев и его очистки смотрите в видео.

Безопасность при работах

Копка колодца (своими руками либо бригадой) — работа томная и страшная, в особенности после того как вкопаны 1-ые три кольца. Ведра приходится вытаскивать лебедкой, воротом либо с помощью блока, а оно тяжелое. Может оборваться — либо веревка либо ручка может не выдержать. Поэтому нужно соблюдение правил безопасности:

• Работающий понизу должен надевать на голову каску.
• Ведра обязаны иметь сильную ручку, лучше — приваренную, из толстой проволоки в пара слоев.
• Привязывать ведра на крепкий канат, на конце которого закреплен мощнейший карабин с надежной системой фиксации.
• Временами инспектировать состояние веревки, ручки ведра и карабина.
• При подъеме ведер работающий понизу должен находится с обратной стороны.
• Работать понизу попеременно.

Главное — соблюдать технику безопасности

Поверьте, меры предосторожности не излишние. Лучше перестраховаться.

Как копали колодец: фото-отчет

Рыли по первому методу — сходу ставили кольца. Работали три человека, попеременно меняясь: снутри подольше чем на «одно кольцо» никто не оставался. Это кратко все аспекты. Остальное — по ходу дела.

Поначалу завезли кольца и разложили на участке. Из древесных дощечек специальной формы собрали ножик.

Кольца для колодца на участке Так смотрятся дощечки для ножика На заднем плане лежит древесный ножик для копки колодца с кольцами Роют строго по размеру ножика

На это кольцо уложено 1-ое бетонное кольцо. Грунт поначалу только отбрасывался — пока глубина позволяла.

1-ое готово 2-ое кольцо установлено

Когда 2-ое ушло в уровень с грунтом, Поставили треногу с лебедкой и блоком. Так подымали-опускали копщика и ведра с породой.

Тренога поставлена перед установкой третьего кольца

Вот сейчас: один роет, 2-ой на лебедке «крутит», 3-ий — отваливает грунт. На той же лебедке опускали в шахту колодца.

Вперед

Зарыли шестое кольцо и после чего появилась вода. Если глядеть по грунту, вышло так: чернозем, песок, глина, водоносный песок. Это означает, что слой, где протекает вода разделен плохо проводящей верховодку глиной. Это прекрасно — вода должна быть отменная, как позже и оказалось.

Видны проблески воды

После чего установлены еще три кольца. Одно оставлено на конец августа, когда вода будет пониже, опустим колодец еще на метр. дальше процедура стандартная — моем стены, откачиваем воду. Так раз 6 — семь. После седлали оголовок на колодце и установили всю начинку — ворот, дотянули из дома кабель, поставили розетку. В планах — завести воду в дом.

Так смотрится колодец «в домике»