Потолок из пластмассовых панелей очень популярен посреди личных застройщиков. В этой статье разберем технологию монтажа этого отделочного материала на потолочную поверхность пошагово.
Пример потолка из пластмассовых панелей
По типу поверхности бывают глянцевые либо матовые. Есть коллекции с рельефной поверхностью — для тех, кто предпочитает уникальные решения. Есть также с блестящими вставками. Потолок из пластмассовых панелей делают обычно на кухне, в ванной, туалете, на балконе — маленькая площадь принуждает выбирать глянцевую поверхность: она визуально наращивает потолок, помещение кажется просторнее.
Нередко можно услышать, что пластику в доме не место. Может быть, но пластик у нас практически всюду. В него даже упаковывают продукты, у нас многие изделия на кухне и в ванной тоже из пластика. Панели ПВХ делают из той же группы пластиков, что и шприцы и тару для товаров. Что приятно, что этот материал не имеет пор, в каких могут поселиться бактерии и другие мельчайшие организмы. Если на поверхности есть питательная среда и условия подходящие, они расплодятся, но удалить их можно одним движением тряпки, смоченной в мыльной воде либо антисептическом растворе. Пластмассовые панели вправду гигиеничны. Подтверждением можно считать тот факт, что санстанция разрешает отделывать ими целительные учреждения.
Есть пластмассовые панели зеркальные либо с зеркальными частями — полосами
2-ой момент, который многих останавливает: горючесть пластиков. Они и правда пылают. Начинают поддерживать пламя при температуре от +360 °C. Для сопоставления: ДСП и ДВП, ОСП (OSB) начинают пылать при +250 °C. Если сопоставить эти материалы по количеству выделяемого дыма, то пластики его выделяют на 40-50% меньше.
Очередной резон: потолок из пластмассовых панелей не дышит. Если вы живете в личном доме, и сверху у вас проветриваемый чердак, воздухообмен важен. Если вы живете в многоэтажке, вам все равно нужно обустраивать вентиляционную систему, которая и в кухне, и в ванной с туалетом просто неотклонима. А чтоб за потолком не накапливался конденсат, встройте в потолок пару вентиляционных решеток в обратных углах. Хотя, потолок все равно негерметичен и при достаточном воздухообмене никаких заморочек не появляется.
Виды пластмассовых потолочных панелей
Все ПВХ панели делят на две категории: стеновые и потолочные. Они отличаются жесткостью и весом: на потолке непринципиальна механическая крепкость, поэтому материал делают облегченным, с тонкими стенами. Обращаться с ними необходимо аккуратненько: можно смять даже 2-мя пальцами. Можно ли монтировать стеновые панели на потолок. Можно, но стоят они дороже, а их более высока крепкость невостребована. К тому же они тяжелее, поэтому незначительно будет увеличена нагрузка на каркас (если таковой будет) и при его монтаже необходимо это учесть.
Сейчас о размерах панелей и видах их поверхностей. Есть материал, внешний облик которого припоминает вагонку: такие же полосы, только из пластика. Потолок из таких панелей именуют еще реечным потому что по внешнему облику поверхность очень похожа.
Реечные пластмассовые потолки
Фактически ровненькая, без щелей поверхность, с трудом различаемыми соединениями выходит из безшовных пластмассовых панелей. Соединения таких панелей фактически неприметны: лицевая поверхность ровненькая и гладкая, а с боков есть шип и паз, как на обыкновенной вагонке, с помощью которых и собирается обшивка.
Потолок из бесшовных пластмассовых панелей
Еще есть листовой пластик. Работать с ним труднее и его используют не достаточно: он нужен, если отделывают колонны либо другие нелинейные поверхности, а потолок удобнее собирать из реек.
Есть листовые потолочные панели ПВХ
К плюсам потолков из пластмассовых панелей можно отнести легкость ухода за ними: фактически любые загрязнения смываются теплой мыльной водой. Постоянным вид остается порядка 5-10 лет —находится в зависимости от свойства пластика.
Как сделать потолок из пластмассовых панелей
При покупке ПВХ реек вам нужны будут еще отделочные профили — молдинги — с помощью которых оформляют торцы и соединения. Их выбор находится в зависимости от конфигурации вашего помещения и от того, как конкретно вы собираетесь делать потолок . Есть два варианта: сделать навесной потолок либо прикрепить пластик прямо к основному.
Виды профилей для установки пластмассовых панелей
Навесной потолок из пластмассовых панелей
С одной стороны, подвесной потолок позволяет укрыто прокладывать коммуникации, не занимаясь штроблением стенок. С другой, он «съедает» некую высоту. Мало на него уйдет 3 см. Но это в этом случае, если осветительные приборы ставить обыденные, а не интегрированные. Для установки встроенного осветительного прибора фальшпотолок необходимо опустить от серьезного на 8-12 см. Наименьшие лампы вы не отыщите, разве что мебельные либо светодиодные. Если поставить их в достаточном количестве и раздельно сделать подсветку зеркала, то освещенности должно хватить.
Подвесной потолок из пластмассовых панелей
Собираем каркас
При устройстве навесного потолка собирают каркас из направляющих. В большинстве случаев употребляют профили для работы с гипсокартоном. Если потолок делаете в ванной либо в кухне, берите профили и крепежный элемент покрытые цинком. В более сухих помещениях это некритично. Еще собирают каркас из древесных брусков 30*30 мм либо большего сечения.
Приколачивают планки либо профили поначалу по периметру, выставив их все в уровень. Потом на стандартных подвесах (есть 2-ух видов) либо древесных брусках укрепляют с шагом 50-60 см промежные направляющие. Их тоже сглаживают так, чтоб они были в одной плоскости с установленными ранее (проще сделать, если натянуть нити меж уже установленными и ровнять по ним).
Готовый каркас под навесной потолок из пластмассовых панелей
Если решили делать малый отступ, только чтоб проложить гофрошланг — 3 ми, то планки прибиваются впрямую к потолку. По мере надобности уровень сглаживают с помощью подкладок — кусков фанеры, клиньев из дерева и т.п. В данном случае каркас смотрится приблизительно так.
Чтоб не опускать потолок, зазор можно сделать наименьшим
Установка стартовых полос
После того, как каркас собран, можно начинать установка пластмассовых панелей. Начинается он с установки стартового профиля. В случае в потолком употребляют еще потолочный молдинг.
Поначалу укрепляют один из этих профилей
Его укрепляют впритирку к профилю либо планке, закрепленной по периметру помещения. Края запиливают под углом ровно 45°. Длинна должна быть отмерена с ювелирной точностью: мельчайшее несоответствие ведет к возникновению зазоров. На фоне белоснежного потолка и белоснежных же профилей (либо цветных, непринципиально), щели чернеют очень верно. Если они маленькие, можно будет замазать шпаклевкой, но лучше отрезать верно: точь в точь по длине стенки либо с легким — в 1 мм- распором.
Отрезанную планку можно наклеить либо прикрутить шурупами. Потолочный молдинг лучше — клеить (на водянистые гвозди). Так стык выходит безупречный: приклеивая вы прижимаете планку плотно, прикручивая на «клопы» такового эффекта не достигнуть, потому что его малость выворачивает вперед.
На ту сторону, что идет к стенке, зигзагом наносится узкая полоса клея. Поверхность стенки обезжиривается (можно взять 646 растворитель). После высыхания кусочек устанавливается на место, плотно прижимается по всей длине и отрывается. На стенке должен остаться клей. Оставляете подсыхать его на пару минут (4-8 глядя по вязкости, планка не должна плыть, а клей должен отлично липнуть) и позже прикладываете на место. Чтоб быть уверенным, что планка стала ровно, возьмите правило, линейку, ровненький брусок и проверьте уровень приклеенного стартового профиля. По мере надобности, пока клей совсем не схватился, планку поправляют.
Установка стартового профиля для пластмассовых панелей
Приклеив стартовые профили с 3-х сторон (буковкой П), их оставляют высыхать, по другому при монтаже планок, можно двинуть с места. Через 8-12 часов клей затвердеет и можно будет продолжать установка.
Если во время приклеивания «жидкие гвозди» кое-где выдавились, не зачищайте ее. Подождите, пока вполне высохнет, позже подденьте острым ножиком. Клей просто отломается и следов не остается. Если же его пробовать убрать водянистым, он только размажется и испачкает все вокруг.
Установка пластмассовых панелей на потолок
После того, как клей высох, можно начинать установку самих пластмассовых панелей. Замеряете размер от 1-го стыка смонтированных уже плинтусов до другого, к данной величине добавляете 1,5-1,8 см. Таковой длины нарезаете панели. Не надо их делать по всей ширине либо длине помещения — они не будут становится в профиль. Если геометрия помещения безупречная, порезать можно сходу много. Если есть отличия по размерам — делайте по несколько штук, корректируя длину по ходу дела. Резать пластик можно электролобзиком либо болгаркой.
1-ая панель с 3-х сторон входит в ранее установленный молдинг. Ее ставят шипом вперед — в планку. Время от времени, если отделочный профиль изготовлен из мягенького пластика, высшая часть (монтажная полка) прогибается, что делает трудности при установке. Чтоб прогиб был меньше, этот край можно прихватить шурупами. Так воткнуть планку будет легче, по другому приходится поправлять его шпателем, устанавливая панель на место. Она должна зайти в плинтус либо стартовый профиль ровно по всей длине. Вставленную полосу закрепляют к каждой направляющей шурупом. Для крепления к древесному каркасу можно использовать степлер со скобами (если монтируете в ванной либо кухне, то скобы берите из нержавейки либо покрытые цинком).
Установка первой полосы пластмассовых панелей на потолок
Установка следующих полос схожа. Они инсталлируются поначалу одним краем — в молдинг (он входит в плинтус на 6-7 мм), позже вставляете другой край. После этого планку сглаживают, приподнимая рукою середину и устраняя прогиб, пристукивают по краю ладонью, загоняя замок в паз. Огромных усилий не надо, только чтоб плотно село. Снизу вы увидите, что щели с стыке нет, означает стала полоса нормально.
Если есть ассистент, он поддерживает установленную панель, чтоб она не вывалилась, пока закрепляете на шурупы (скобы). Если работаете один, провис убрать можно наклеив на профиль маленькие куски двухстороннего скотча. Они будут придерживать планку, пока вы ее не закрепите. Так собираете все панели.
В процессе монтажа не забудьте вырезать отверстия под установку осветительных приборов. Делать это можно балеринкой либо кольцевой насадкой, можно испытать лобзиком, но если отлично владеете инвентарем и можете сделать круглое отверстие. Как оказывается, можно сделатьотверстие обыкновенной дрелью с узким сверлом…как? Смотрите в видео. Там еще есть пара дельных советов.
Установив полосу либо полосы, в каких есть отверстие под осветительный прибор, его сходу монтируете, подключаете и проверяете. Если этого сходу не сделать, позже могут появиться препядствия: как вы можете подключить провода, если весь потолок уже собран? Только разобрать его часть. А если вы последнюю полосу посадили на клей? Придется разламывать. Поэтому устанавливаем и проверяем работоспособность сходу.
Установка последней панели
Больше всего проблем появляется при установке последней полосы. Ее обычно приходится надрезать. Замеряете фактическое расстояние с одной стороны потолка и с другой. Разница может быть в несколько см. В этом ничего необыкновенного либо сложного нет. А вот дальше есть два варианта:
- Подрезанную полосу просто воткнуть в приклеенный заблаговременно стартовый профиль либо пластмассовый плинтус. При достаточной ширине панели это может быть. Но тогда от замеренного расстояния необходимо отнять около 5-7 мм и так отрезать полосу. По другому вы ее не вставите. И так ее приходится аккуратненько поправлять кое-чем узким (железным шпателем) чтоб она стала на место. Через несколько попыток это все-же выходит… Но не считая сложностей с установкой есть здесь очередной недочет: через некое время потому что полоса чуток короче, она отходит (погружается больше в молдинг) и в потолке возникает маленькая щель.
- 2-ой вариант — наклеить полосу. Тогда, отрезая последнюю панель, откладываете отмеренное ранее на потолке расстояние как оно есть. При этом не от начала самой панели, а от упрямой планки. Позже ее в чистом виде клеят на «жидкие гвозди». Только клей наносится не на полосу, а на все направляющие. И ту, что повдоль стенки, и на перпендикулярные укладке (к которым укрепляли шурупами). Далее, разработка такая же: приложили, прижали, отставили на пару минут, а позже совсем установили. Недочет этого способа — эта полоса несъемная. Ее по мере надобности необходимо будет разламывать. Поэтому оставьте в припасах еще одну — на всякий случай.
Установка пластмассового потолка из ПВХ панелей практически закончен. Осталось установить последний пластмассовый плинтус. На нем поначалу обрезается монтажная планка: оставляете только плинтус. После его тоже по углам подрезаете под 45°, примеряете, точно отрезаете. Примерив снова «насухую» и убедившись, что размер верен, плинтус намазывают клеем, только уже обе полки: и та, которая будет клеится к потолку, и та, которая наклеится к стенке.
Установка последней планки
Заделка щелей акрилом
Фактически, установка закончен. Но время от времени нужна еще одна операция: замазывание всех зазоров белоснежным акрилом. Эта операция не нужна, если приобрели высококачественные панели, которые имеют безупречную геометрию — французские и бельгийские. После их сборки нет необходимости в корректировки: нет провисаний, которые образуются из за того, что панели неровные. В неприятном случае, берем акриловый герметик, вставляем тубу в монтажный пистолет, и заполняем все щели и зазоры. Как правило это соединения и углы, а еще место соединения пластмассового плинтуса с потолком. Нередко щелей так много, что приходится проходить весь периметр.
Заполняете щели маленькими участками по 30-40 см, убирая все избыточное и выравнивая шов. Акрил отлично ровняется, пока не схватился, а это — считанные секунды. Поэтому — намазали кусочек, поправили. Если все нормально, мажьте далее. Убирать излишний акрил можно мягенькой тряпкой, но время от времени удобнее пальцем — ровнее почему-либо выходит. Замазав кусочек, берете предмет с острым и ровненьким краем (маленький шпатель) и мокроватую губку. Избытки шпатлевки ровно срезаете острым уголком шпателя, потом затираете все увлажненной губкой, до незапятнанного состояния, по другому позже не ототрете. Так проходите весь периметр и оставляете высыхать на 8-12 часов.
Свежайший акрил отлично вытирается
После того, как акрил подсохнет, он может втянуться в шов. Приходится опять брать тубу и заполнять показавшиеся щели, затирать, убирать избытки и смывать размазанное. Этот, 2-ой раз, обычно бывает финальным. После высыхания и этого слоя, на пластиковом потолке остаются разводы. Их протираете увлажненной незапятанной губкой а позже аккуратненько натираете мягенькой тканью до блеска. Вот сейчас потолок из пластмассовых панелей готов, а после установки осветительных приборов можно считать ремонт оконченным.
Как укреплять к потолку
Если потолок уже ровненький и в корректировки по уровню не нуждается, пластмассовые панели можно укреплять конкретно на него. Порядок работ таковой же: поначалу стартовый профиль, потом в него вставляют нарезанные по размеру полосы, закрепляя не пореже чем через 50 см.
Крепежный элемент выбираете зависимо от материала, из которого изготовлено перекрытие. В дерево можно лупить гвоздики либо скобы из степлера. С бетоном труднее: шурупы не пойдут, а сверлить для каждого крепления дырку под дюбель замучаетесь. Тогда уж лучше собрать каркас с наименьшим отступом от потолка и далее собирать все как описано выше.
Каркас с наименьшим отступом
Еще вариант — клеить на водянистые гвозди. Разработка популярная, а минус ее в том, что таковой потолок из пластмассовых панелей выходит неразборным и его придется в случае чего демонтировать на сто процентов.
Осветительные приборы в потолок из пластмассовых панелей
Пойдет речь не о дизайне либо количестве — здесь каждый определяется сам, а о типе ламп и электропитании. Есть два варианта: установить обыденные осветительные приборы на 220 В либо с понижающим трансформатором на 12 В. В первом варианте ставят обыденные лампы накаливания либо экономки, во 2-м — галогенные либо светодиодные. В любом случае на освещение ванной либо кухни должен быть выделен отдельный автомат с УЗО, который отключит подачу электричества при маленьком замыкании.
Особенности установки и выбора осветительных приборов на 220 В
Если устанавливать осветительные приборы на 220 В, и ставить в их хоть и маломощные (40-60 Вт) лампы накаливания, придется каким-то образом позаботиться о термоизоляции корпуса. Из-за того, что лампа нагревается, ее корпус тоже очень греется. От нагретого корпуса пластик с течением времени темнеет и скоробливается. Поэтому на корпус наклейте слой какого-то гибкого теплоизоляционного материала.
Один из вариантов потолочного осветительного прибора на 220 В
2-ой момент касается электробезопасности при работе в освещением на 220 В. В ванной комнате ставить нужно осветительные приборы с высочайшей степенью защиты: не ниже IP44. Это означает, что корпус лампы защищен от попадания струй воды. Такие осветительные приборы стоят много: технологии сложные. 2-ой момент: в большинстве собственном они достаточно массивные, потому что корпус обычно глиняний. Просто повесить его на пластик не получится: необходимы будут закладные. Их устанавливают при сборке каркаса: это дополнительные перемычки в тех местах, где будут крепится осветительные приборы.
Галогеновые и светодиодные
Потому что для ламп этого типа требуется всего 12 В, требования по электробезопасности здесь ниже. В принципе, подходит неважно какая конструкция. Питание от щитка после автомата подается на трансформатор, а от него — на осветительные приборы. От 1-го трансформатора можно запитывать до 4 ламп, но в аннотации к ним есть ограничение: наибольшая длина провода до лампы не должна превосходить 2 метров. Нормально работают лампы и при расстоянии в 2,5-2,7 метра. При большем падение напряжения уже существенное и свечение более слабенькое.
Четыре галогеновые лампочки на пластиковом потолке запитываются от 1-го трансформатора
Если для увеличения безопасности вы решили поставить трансформатор за пределами ванной комнаты, это суровое отграничение, в особенности если ванная большая. Тогда его придется переносить в ванную и прятать за навесным потолком из пластмассовых панелей (толщина устройства порядка 3-4 см).
Время от времени на каждую лампу ставят собственный трансформатор. Это нормально, просто дороже обходится, но при большенном расстоянии меж светильниками оправдано.