Подбирая материалы отделки, очень принципиально предугадать, чтоб они были паропроницаемыми, если к дереву будет попадать откуда-нибудь влага, она не сумеет отлично испаряться, что приведет к ускоренному тлению и уменьшению срока службы строения.

Дерево употребляется людьми для строительства домов уже сильно много лет, и этот материал, пожалуй, никогда не утратит собственной популярности, в виду уникальных параметров и экологической чистоты. Строительство древесных домов — это интересный и непростой процесс, который просит соблюдения ряда норм и технологии, это касается и их отделки, как внешней, так и внутренней. Сейчас мы с вами побеседуем о том, какой может быть отделка древесного дома снутри, и как она производится — пошаговые аннотации прилагаются.

Внутреняя отделка изготовлена своими руками

Когда начинать

Работы по отделке на новеньком срубе лучше всего начинать после основной усадки дома. Если сруб сложен из клеенного бруса, пройти должен минимум один месяц. Для всех других видов древесных домов срок исчисляется до года. Четкое время усадки находится в зависимости от начальной влажности древесной породы, климатической зоны и времени строительства. Для надежности ранее чем через год начинать отделку не стоит. За этот период времени древесная порода подсохнет, бревна либо брус уменьшаются в размерах, промнет проложенный меж венцами теплоизолятор. Если начать отделку пока главные процессы не прошли, она отвалится либо ее перекосит. Придется все снимать и переделывать поновой, торопиться не стоит. Главное - необходимо достигнуть плотности соединений, а это тяжело. Нужна кропотливая грамотная конопатка.

До отделочных работ сруб из бревна либо бурса нудно проконопатить

Обычно основная конопатка сруба проходит в два шага. Первичная — через несколько недель после установки сруба, и вторичная — приблизительно через полгода — восемь месяцев. Всякий раз щели забиваются теплоизолятором — джутом, паклей, время от времени мхом. Сходу ее делают и снаружи и изнутри, по другому дом перекосит. Поэтому здание обходят по периметру, законопачивая попеременно, каждый венец, то снаружи, то изнутри. Начинается работа снизу, с самого нижнего ряда бревен либо бруса.

При каждой конопатке сруб приподнимается на 5-7 см. Позже, под силой тяжести, он равномерно оседает. Уплотнившийся межвенцовый теплоизолятор накрепко перекрывает щели. Качество этой работы очень принципиально: от нее не в последнюю очередь зависит, как тепло будет в доме.

Начинают работы по отделке снутри древесного дома после того как усядется сруб после 2-ой конопатки. Чтоб найти закончен процесс либо нет, высоту стенок временами определяют. Если в течение 2-3 месяцев значимых конфигураций нет, можно считать, что главные процессы прошли. Установилась пора приступать к отделке снутри дома и снаружи.

Виды отделки стенок древесного дома

Если сам сруб имеет симпатичный вид, его обшивают изредка. В данном случае имеет смысл уменьшить расходы на внутреннюю отделку: отшлифовать бревно либо брус и заколеровать. Покрывать лаком стоит только полы: лак будет предотвращать истирание древесной породы. А стенки и потолок идеальнее всего покрыть подкрашивающими антисептиками либо красками на аква базе. Они не закрашивают текстуру дерева, а только присваивают ему колер, лучше проявляя набросок. Антисептики вам все равно придется использовать — чтоб сохранить симпатичный внешний облик древесной породы.

Использовать антисептики вероятнее всего придется, можно взять их с красящим пигментом, заодно выделить красоту рисунка древесной породы

Если бревно либо брус обычные, плохо смотрится шов конопатки, его заклеивают витым шнуром, а стенки отделывают также — шлифуют и колеруют. Тоже все смотрится хорошо, а шнур в пазу служит дополнительной гарантией от сквозняков.

Безобразные швы от конопатки можно заделать шнуром — смотрится презентабельно, да к тому же от сквозняков

Чем обшить стенки в древесном доме снутри

Если сруб так кривой либо старенькый, что шлифовкой делу не поможешь, придется внутреннюю отделку древесного дома делать из вагонки, стеновых панелей, гипсокартона либо другого материала.

Для хоть какого из этих материалов лучше сделать обрешетку: так можно выровнять поверхность стенок. Не считая того за обрешеткой остается место для свободной циркуляции воздуха. В древесном доме это принципиально, потому что не сгнивает и не чернеет только сухая древесная порода. Свободная циркуляция воздуха меж материалом отделки и стенкой будет поддерживать их обычное состояние.

Обрешетка в доме из бруса либо бревна делается идиентично:необходимо держать в голове, что она должна «плавать» чтоб отделка не отлетела

Расстояние за обрешеткой употребляют еще для прокладки коммуникаций — проводки, например. В древесном доме она должна быть изготовлена в негорючих трубах, так что места для нее необходимо прилично. Туда же, по мере надобности, можно заложить теплоизолятор — это если дом у вас вышел прохладный. Если на отопление тратите малость и в доме тепло, лучше никаких дополнительных материалов не использовать: ни теплоизолятора, ни пароизоляции. Древесная порода сама отлично совладевает с поддержанием размеренной влажности в доме, а излишние слои только нарушают баланс.

Крепление отделки на обрешетку нравится не многим: если за обшивкой поселится животное либо насекомые, избавиться от их трудно. В таком случае можно выровнять поверхность бревен, удалив выступающие части и к таковой поверхности прибивать отделку. Совершенно ровненькой поверхности достигнуть трудно, но может быть. Зазоры меж отделочным материалом и стенкой, которые в данном случае все равно имеются, когда-то замазывали глиной. Она и термоизоляцией будет, и от сквозняков защитит. Технологически это ошибочно, но так тоже делают.

Какие бы материалы для обшивки стенок древесного дома снутри не использовались, до потолка должен оставаться зазор более 2-4 см. Для «молодого» сруба это страховка на случай усадки. Для старенького — зазор для компенсации конфигураций геометрии древесной породы. Она всю свою жизнь дышит: то набирает воды и разбухает, то усыхает. Зазор у потолка позволит дереву тихо расширятся либо ссыхаться, без последствий для отделки. Если его не сделать, то либо щели появятся, либо выгнет/вырвет отделку. Чтоб щель не «резала глаз» ее закрывают потолочным плинтусом. Его приколачивают только к сгустку, к стенке только прислоняют. В данном случае все подвижки будут неприметны.

Отделка вагонкой снутри дома

Вагонка — фаворит посреди материалов отделки. Ее употребляют и снутри и снаружи дома, только с разной обработкой (пропитки и краски берут для внешних либо внутренних работ). Бывает она различных видов. Идет речь не только лишь о различных породах дерева либо разной ширине доски. Еще есть и различные профили: ровненькие, волнистые, имитирующие брус либо сруб. Несколько вариантов есть на фото ниже.

Более пользующиеся популярностью виды вагонки для внутренней отделки древесного дома снутри Отделка древесного дома снутри может быть изготовлена и из вагонки с необычным профилем

Для отделки снутри дома вагонку берут нетолстую: 1,5-2 см довольно. Она стоит меньше, а свои функции выполнит. Рейки располагать можно горизонтально, вертикально, под углом. Из композиций всех этих направлений можно получить умопомрачительной красы панно, но занятие это трудоемкое.

Прибивая обрешетку либо планки вам необходимо держать в голове об усадке сруба и о возможности древесной породы разбухать и ссыхаться. Около пола и потолка не прибивайте отделку и обрешетку впритирку, оставьте по 2-4 см на компенсацию этих расширений.

Вагонкой отделывают и стенки и потолок. И там и там смотрится она более чем благопристойно, а стоит такая отделка относительно дешево. Дешевле (и проще в выполнении) только оббить доской и приклеить обои. Это, кстати, пользующийся популярностью вариант отделки дачного дома снутри эконом класса. При достаточном уровне выполнения этот способ можно использовать и для дизайна помещений не только лишь в дачном варианте. Единственное возражение вызывает клей, который употребляют при изготовлении фанеры. Но если ее взять I класса эмиссии (разрешена для внедрения в детских учреждениях), то, наверняка, ничего ужасного не будет.

Методы крепления

Ранее в особенности не волновались и прибивали вагонку в пласть (в лицевую поверхность) насквозь. В наилучшем случае использовали гвозди без шляпок либо финальные гвозди (у их шляпки совершенно мелкие). Время от времени шляпки замазывали шпаклевкой по дереву и зашкуривали, время от времени закрывали отверстия от саморезов штифтами. Это — для самых привередливых и требовательных к качеству отделки.

Методы крепления вагонки

Сейчас уже и таковой метод считается не самым эстетичным: следы все равно разглядеть можно. Чтоб ничего не было видно, употребляют потайные способы:

• гвозди либо шурупы забивают под углом в шип либо в паз;
• с помощью кляймеров (кляммеров).

Оба эти метода требуют терпения и аккуратности: употребляются тонкие гвозди маленького размера, прибивать их необходимо так, чтоб не разрушить лицевую поверхность. Чтоб было легче, можно лупить не гвоздями, а скобами из строительного степлера. Скобы берут с узенькой спинкой и длинноватыми ножками, из нержавейки с заточкой. Хотя есть модели степлеров, «стреляющие» гвоздями с очень малеханькой головкой. Для крепления вагонки — самое то. Еще употребляют шурупы. Сопоставление 2-ух способов изготовлено в видео.

Есть один аспект. Если вы брали вагонку не камерной сушки (ее влажность 7-8%) она будет равномерно усыхать. Меж планками появятся щели и вам придется либо смириться с ними, либо все планки прибивать поновой. Время от времени и два-три раза. Избежать этого нереально. Можно только подобрать таковой профиль, при котором щели будут неприметны (профили «Софтлайн» и «Стандарт» на рисунке в прошлом разделе). Вот в связи с этим, необходимо отлично поразмыслить, чем лучше закрепить вагонку 1-ый раз: ее придется снимать. Поэтому лучше сделать так, чтоб это было нетрудно и чтоб она не разрушилась. Здесь каждый решает себе: кому-то удобнее работать с шурупами, кому-то с гвоздями. Оба метода несовершенны (гвозди вытаскивать тяжело, а под шляпку шурупа необходимо засверливать отверстие), но оба применимы.

Время от времени появляется необходимость состыковать вагонку со стенкой из бревен. Сложность может появиться из-за того, что стенка имеет нелинейную форму. Очертить ее можно с внедрением маленького кусочка вагонки, к которому приложен обычной карандаш. Поставив планку и приводя по стенке кусочком вагонки с карандашом, переносят форму бревна на планку. Аккуратненько выпилив по намеченной полосы можно достигнуть практически безупречного совпадения.

Может быть, вам будет любопытно прочитать о том, как укладывать ламинат.

Cтеновые панели для внутренней отделки

Отделка древесного дома снутри стеновыми панелями дает совсем различный стилистический итог. Этот материал отделки делают из различных материалов с разной фактурой:

• древесной породы;
• бамбука;
• МДФ (ламинированного и шпонированного);
• стекла (гладкого с нанесенной фотопечатью, рельефного, цветного, прозрачного, матового);
• пластиков и пластмасс;
• кожи.

Бывают они наборные либо щитовые. Наборные — длинноватые тонкие элементы, соединяемые меж собой по принципу «шип-паз». Вагонка — это на самом деле тоже стеновые панели. Просто она издавна уже употребляются как самостоятельная категория материалов отделки. Щитовые стеновые панели отличаются геометрией — имеют сопоставимую длину и ширину.

Собирается все обычно на обрешетку (как и вагонка), бруски которой набивают беря во внимание размеры избранной отделки. Этот материал любим дизайнерами: материалы, фактура и цветовые решения позволяют воплотить самые различные задумки. Такая внутренняя отделка древесного дома может быть очень дорогой — из кожи — либо дешевенькой — панели из МДФ. Но внешний облик имеет очень солидный.

Если стеновые панели по технологии должны улечся на клей (гипсовые, к примеру), то на обрешетку (вы помните, что в древесном доме ее необходимо делать плавающей) крепятся плиты подложки — фанера, ГВЛ и т.п. На эту подложку на клей устанавливают плиты. Пример показан в видео.

Как обшить древесный дом изнутри гипсокартоном

Разработка работ в доме из дерева либо из другого материала ничем не отличается: собирается каркас, а к нему крепится гипсокартон. Только, как и в случае с обрешеткой для вагонки необходимо около пола и потолка бросить зазоры. Единственное условие: таковой вид внутренне отделки древесного дома вероятен только после полной усадки (должно пройти хотя-бы пару лет и дом при всем этом должен отапливаться). Гипс — хрупкий материал и при значимых конфигурациях его просто разорвет. Единственный вариант, который позволит до некий степени их игнорировать — сделать плавающий каркас, крепя профили к стенкам не агрессивно, а оставляя свободу перемещения. Тогда сруб будет оседать сам по для себя, а гипсокартон остается на месте.

С помощью чего и как сделать плавающую обрешетку для крепления жестких материалов отделки (гипсокартона, базы под глиняную плитку и т.п.) смотрите в видео.

Еще одна особенность отделки древесного дома гипсокартоном: все соединения, швы и углы непременно проклеивать полимерной армирующей сетью. Она предупредит образование трещинок в самых проблемных зонах (либо замедлит их образование). Если вам необходимо сделать облиццовку дома из бруса снутри гипсокартоном, но очень не охото терять драгоценные см площади из-за установки профилей, сможете сделать так, как в последующем видео. Есть несколько дельных советов.

Особенности внутренней отделки старенького древесного дома

Если дом из бруса либо бревна простоял уже несколько 10-ов лет, сначала вам необходимо оценить состояние древесной породы. Для этого снимаете всю отделку и «ковыряете» все подозрительный пятна — более темного либо более светлого цвета, отличающиеся по структуре либо фактуре. Делать это можно отверткой, стамеской, даже ножиком. Если древесная порода всюду уплотненная, никаких признаков разрушения нет, все нормально, можно начинать отделку. Может быть, вам необходимо поначалу пропитать стенки и другие конструкции защитной пропиткой — чтоб защитить древесную породу еще на несколько 10-ов лет. Но не все обладатели древесных домов соглашаются на обработку химией, так что решать вам.

В случае, если древесная порода от ваших усилий крошится, вам нужна консультация спеца. Нужно найти что стало предпосылкой повреждения — насекомые, грибки либо мельчайшие организмы — и какие меры необходимо принять. Потом покоробленные кусочки либо элементы меняют, повышенное внимание уделяя обработке антисептиками и защитными пропитками прилегающих зон.

После оценки либо «лечения» древесной породы можно приступать к обновлению внешнего облика. Отделка старенького древесного дома снутри ничем не отличается от обрисованных выше. Разве только тем, что усадку брать во внимание не стоит: значимых подвижек уже нет. Так что с этой стороны все несколько проще.