Подвал под домом — не совершенно подходящее место для долгого хранения заготовок. Температура там завышенная, весной овощи в нем начнут портится. Потому у начинающих домовладельцев появляется резонный вопрос: Как сделать погреб своими руками? Разглядим, как сделать погреб, какие материалы лучше избрать для определенного грунта, как реально избежать суровых ошибок при строительстве. В этой статье вы узнаете о всех тонкостях постройки под землей и предстоящего ухода за подвальным помещением.

Что нужно учитывать перед строительством погреба

Виды погребов

На самом деле, погреб — это довольно глубочайшая яма в земле с укрепленными потолком и стенками.

Степень заглубления такового хранилища может быть различной:

• глубокозаглубленные: вполне находятся под землей на всю высоту погреба; поддерживать комфортабельную для овощей и консервации температуру в хоть какое время в таких помещениях нетрудно — слой грунта накрепко защищает их от жары и холода;
• верховые (наземные) погреба: их можно строить на всех видах участков, но в большинстве случаев такие конструкции применяются при близком расположении подземных вод, когда очень заглублять погреб не представляется вероятным; для защиты таких конструкций от жары и холода их теплоизолируют при помощи засыпки грунтом (обваловки);
• полузаглубленные: нечто среднее меж верховым и глубокозаглубленным хранилищем; нижняя его часть заглубляется в почву, а верхняя размещается над землей.

При выборе типа погреба нужно ориентироваться на глубину подземных вод. Они не должны подниматься выше чем на 50-60 см от дна погреба.

Без помощи других, без помощи профессионалов, найти уровень грунтовых вод тяжело. Ориентироваться можно на примыкающие участки. Обойдите соседей и расспросите их, какие виды погребов употребляются в этой местности. Более четкие измерения можно провести при помощи бурения тестовых скважин. Перед замером уровня вод готовая скважина должна постоять 1-2 денька.

По месту расположения все подземные хранилища можно подразделить на 2 типа:

• Отдельностоящие
• Пристенные: в целях экономии свободного места допускается пристраивать погреб к стенкам сараев, гаражей и иных хозпостроек; располагать погреба можно и снутри таких помещений; но во избежание лишнего нагрева воздуха пристраивать погреб к отапливаемым помещениям не рекомендуется.

Выбор месторасположения

Сохранность товаров и долговечность самого строения почти во всем зависят от места, избранного для постройки.

Не стоит строить погреб на:

• на открытом участке, освещенном солнцем — лучше избрать место в тени
• поблизости больших деревьев, которые своими корнями могут разрушить конструкцию

Для строения подбирается очень возвышенное место. В данном случае возможность затопления подземными водами при подъеме их весной понижается. Плюс на таковой площадке не будут накапливаться сточные дождевые либо талые воды.

Овощехранилище располагают на возвышенном участке

Во избежание обрушения строений котлован погреба должен размещаться не поближе, чем 0,5 м от фундамента строений.

При строительстве овощехранилища под неотапливаемым помещением вы не только лишь сэкономите место на участке, да и обеспечите удобство использования — при каждом походе за продовольственными припасами уже не придется расчищать снег.

Стенки и крыша строения создадут дополнительную защиту от прохладных ветров и палящего зноя.

При строительстве наземного погреба выход располагают с теневой стороны. Если таковой способности нет, пригодится более кропотливая термоизоляция тамбура и входной двери.

Строительство глубокозаглубленного погреба

Строительство хоть какого вида подземного хранилища следует вести не весной, когда грунтовые воды подымаются очень близко к поверхности, а поближе к концу лета, в августе. Все работы должны вестись при сухой погоде. Во время дождика котлован непременно запирается пленкой.

Подготовка котлована

1. После выбора места расположения хранилища приступают к копанию котлована. Глубина настоящего погреба должна составлять 2-2,5 м.
2. При подготовке ямы учесть нужно и толщину пола, также высоту подсыпки (подушки) из щебня, служащей защитой от воды. Толщина такового слоя — 25-30 см.
3. Лучший размер овощехранилища 8-12 м². Для маленький семьи довольно 4-5 м². К предполагаемой длине и ширине добавляют 0,5-1 м для оборудования стенок, гидроизоляции и обустройства глиняного замка.
4. Копание котлована делается вручную — экскаватор может разрушить края ямы, и термоизоляция хранилища будет нарушена. Землю снимают слоями, кропотливо выравнивая края.
5. При рыхловатом грунте яму лучше делать с откосом (меж полом и верхом разница в каждую сторону должна составлять 30-50 см). В данном случае земля будет меньше осыпаться.
6. По углам лучше сходу забить опоры из швеллера. На него в предстоящем будут улечся балки перекрытия.
7. Часть земли пригодится на отсыпку верха погреба, потому не уносите грунт очень далековато.
8. После заслуги подходящей глубины котлован должен некое время выстояться — нужно убедиться, что он не будет заполняться грунтовыми водами. Если вода чуток проникла в яму, места ее проникания заделывают глиной. При сильном подтоплении предстоящее строительство, к огорчению, будет неосуществимым.

Подготовка котлована

Уповает на то, что воду из подтапливаемого погреба можно будет раз в год весной откачивать, не стоит. Вы будете только вымывать протоки, повсевременно их расширяя, и с каждым годом воды будет прибывать больше. Если вырытый котлован начало затапливать, лучше забросать его землей и возвести наземный погреб.

Готовим глиняный замок

Самые наилучшие полы в погребе — глинобитные. Об особенности глины задерживать воду и не пропускать ее в помещение знали еще наши праотцы.

По нынешний денек глиняный замок является одним из наилучших вариантов защиты фундамента даже при строительстве жилых домов. Кстати, течи в подвалах построек, возведенных еще в 18-19 вв., появляются только после прокладки новых современных коммуникаций и разрушении глинобитных поверхностей.

Заготовка глины

Глиняным замком именуют слой глины шириной 20-25 см, уложенный по контуру строения с захватом периметра стенок. Безупречным вариантом может стать совмещение современных и обычных способов защиты.

Сначала на полы укладывается рулонный битумный материал (например, рубероид), проклеенный нагретым битумом, они заливаются цементом, а поверх сооружается глиняный замок.

Глину достаточной нужно за ранее на некоторое количество дней замочить водой. При излишке песка в нее добавляют 10-20% извести. Трамбовать глину лучше в опалубке, засыпая ее маленькими слоями. Для уплотнения ее вытаптывают ногами, временами переворачивая лопатой.

Если на деньке приготовленной для погреба ямы находится естественный слой глины, ее нужно перекопать лопатой, захватывая и участок чуток обширнее предполагаемых стенок. Потом полы отлично проминают ногами, вновь вскапывают лопатой и утаптывают.

Стенки также изолируются глиняным замком. Для этого место меж кирпичной либо бетонной стенкой заполняют кропотливо утрамбованной глиной. Толщина такового замка — от 25 см. Заполнять место глиной удобнее по мере возведения стенок.

Трамбуют ее при помощи кусочка бревна либо специальной трамбовки в виде плоского томного основания и прикрепленной к нему ручки.

Рядовая песочная подсыпка (подушка), отлично поглощающая воду, при глинобитных полах нежелательна. Лучше поменять ее слоем щебня, пролитого битумом, который покрывается сверху утрамбованной глиной.

Вентиляция

Независимо от вида погреба в нем непременно предусматривается вентиляция. Ведь не считая воды, поступающей по капиллярам из грунта, воду в процессе дыхания будут выделять и хранимые в помещении овощи и фрукты.

Каналов вентиляции в погребе предусматривается два. 1-ый вытяжной размещается над самым потолком с выводом наружу на высоту 10-15 см (см. фото). Конец трубы, находящийся вне помещения, должна выситься над грунтом на 0,5 м.

При нахождении над погребом хозяйственной постройки (гаража, сарая и пр.) вытяжной канал выводится на крышу строения выше конька. Труба должна выситься над ним на 0,5 м.

Схема вентиляции погреба

2-ой приточный канал, служащий для притока свежайшего воздуха, оборудуется на расстоянии 20-25 см от пола. Приточная и вытяжная трубы крепятся лишь на обратных стенках. Их малая длина — 2,5-3 м. Чтоб циркуляция воздушных масс была равномерной, поперечник каналов должен быть схожим.

Их закладывают уже в процессе возведения стенок. Для этого в кладке либо бетоне предусматриваются особые отверстия, в которые вставляются трубы. Сверху каналы оборудуются козырьками, защищающими от осадков и проникания мышей.

Очень большой, как и небольшой поперечник нежелателен. В первом случае в помещении будет очень холодно, во 2-м — маленькой размер канала не будет обеспечивать достаточный воздухообмен. В эталоне трубы не обязаны иметь каких-то извивов. Любые расширения и сужения недопустимы.

Размер труб рассчитывается зависимо от габаритов помещения. На каждый 1 м² погреба стандартной 2-метровой глубины должно предусматриваться 26 см2 сечения канала. Если глубина хранилища большая, поперечник труб наращивают пропорционально.

Чтоб водяные пары, выходящие наружу, не промерзали, каналы утепляют в местах выхода грунтом. Можно снаружи одеть кожух, проложенный теплоизоляционным материалом.

В огромных овощехранилищах обустраивается принудительная вентиляция. В простых системах для этого в вытяжке устанавливается электронный вентилятор маленький мощности. В более сложных вариантах его устанавливают как в приточный, так и вытяжной каналы.

В зимний период приточные отверстия нужно кропотливо затыкать тканью.

Отделка стенок

Более пользующимися популярностью материалами для их отделки является бетон, кирпич либо бетонные блоки. Для заливки бетона готовится опалубка, в которую встраивается арматурный каркас. Все бетонные работы нужно проводить в течение 1-го денька.

В неприятном случае на месте соединений образуются мостики холода, через которые будет уходить тепло. Небезопасны такие соединения и из-за переизбытка напряжения поверхности — стенка получится некрепкой.

Отделка стенок кирпичом

При строительстве кирпичных стенок кладку ведут в один кирпич. В качестве раствора употребляется глиняно-песчаная либо цементная смесь. Снаружи стенки гидроизолируются двойным слоем битума и рубероидом. Оставшееся место меж грунтом и стенкой засыпается землей и утрамбовывается.

Отделать стенки можно асбестоцементными плитами. Дерево использовать не нужно. Срок его службы во мокроватом помещении будет невелик. Если в этом есть необходимость, можно использовать метод, который применяли еще наши праотцы. По углам стенок забивают колья, в которые прокладываются нарезанные по длине и высушенные в течение 1-2 года доски либо горбыли.

Перекрытие погреба

Для производства перекрытия использовать можно бетон, дерево либо их комбинацию. Закреплять дощатый потолок и укладывать теплоизолятор в промежутке меж древесными опорами намного удобней и проще.

В данном случае:

1. Поверх стенок настилается рубероид.
2. Потом на расстоянии 0,5 м друг от друга укладываются бревна либо балки из бруса 150х100 мм, за ранее обработанные антисептиком.
3. Дальше готовится настил из досок (горбыля), в каком оставляют место для лючка (пролаза) размером 80х80 см. После укладки его обмазывают слоем глины, а потом засыпают грунтом.
4. Древесный настил запирается слоем гидроизоляции. В качестве него можно использовать толстый целофан. Пленку расстилают таким макаром, чтоб она находила на грунт.
5. Сейчас укладываем арматуру в виде решетки, готовим опалубку и заливаем ее бетоном шириной 4-5 см.
6. После полного высыхания бетона (нужно выждать более недели) к люку крепится двойная утепленная, плотно подогнанная крышка. По ее периметру выкладывается кирпич либо заливается бетон.
7. При использовании в качестве перекрытия бетонных плит их укладывают на железные балки. Швы меж плитами заделывают цементным веществом; потом такое перекрытие заливают битумом. Поверх него расстилается рубероид, а потом слой теплоизолятора.
8. Использовать в качестве теплоизолятора минвату не нужно — во мокроватом помещении во временем она собьется в комки и на сто процентов растеряет свои теплоизоляционные характеристики. Сбалансированный вариант — пенопласт. Соединения меж его листами проклеиваются герметиком либо склейкой лентой.
9. Если подземное хранилище строится раздельно стоящим, для защиты от солнца летом и снега в зимнее время над погребом лучше предугадать маленькое строение с двухскатной крышей (погребицу). Ее дверцу обустраивают с северной стороны. Такое помещение можно использовать как место для хранения садово-огородного инструментария.

Древесное перекрытие

Для надежной теплозащиты стенки погребицы заглубляют в грунт на 60-70 см, а снаружи делают отмостку из глины и щебня.

Утепление потолка

Для обеспечения хорошей температуры в помещении потолок следует непременно теплоизолировать.

Для этого к опорам крепится решетчатая конструкция (обрешетка) из бруса, меж которым прокладывается пенопласт либо хоть какой другой теплоизоляционный материал, не поглощающий воду.

Для закрепления его обшивают досками либо ДВП, которые прикручивают к брусьям.

Утепление потолка пенопластом

Перед монтажом теплоизолятора на потолок крепится внахлест полиэтиленовая пленка. Сделать это можно обычным двухсторонним скотчем. Все соединения в теплоизоляторе кропотливо заделываются. Дальше он вновь запирается пленкой. В качестве финального покрытия может употребляться штукатурку либо доски.

Строительство верхового погреба

Цена таковой конструкции по сопоставлению с подземным вариантом довольно низкая. Ну и воспользоваться таким хранилищем удобнее – оно оборудовано обыкновенной дверцей, и лазать по лестнице вниз уже не придется. Но сохранить лучшую температуру без углубления в грунт тяжело. Для этого предусматривается особенная конструкция строения.

Виды верховых погребов

По видам верховые погреба разделяются на:

• лабазы с обваловкой: простые сооружения из досок либо бревен, напоминающие шалаш; для поддержания комфортабельной температуры такие строения сверху засыпают довольно огромным слоем земли;
• верховой погреб без обваловки: ее конструкция идентична с конструкцией обыкновенной хозяйственной постройки; для сохранения комфортабельной температуры стенки такового строения делают двойными с прокладкой меж ними слоя термоизоляции.

Типы погребов с обваловкой

Строительство погреба с обваловкой

В отличие от глубокозаглубленного, большая часть верхового погреба высится над поверхностью. Для сохранения требуемой температуры в помещении оно востребует дополнительной термоизоляции.

1. Такое строение возводится в виде шалаша, крыша которого опирается на крепкие опоры из бревен.
2. На первом шаге готовится котлован глубиной 0,5-0,6 м. Вынутую землю оставляют вблизи — она понадобится для обваловки. Полы засыпаются щебнем и плотно утрамбовывается. Поверх устраивается глиняный замок (тщательно об этом чуток выше).
3. При выборе земли из котлована лучше сразу вырезать из грунта лестницу из нескольких ступеней. В предстоящем ее отделывают армированным бетоном, кирпичом либо широкой крепкой доской. В края бетонных ступенек лучше вмонтировать железные уголки, чтоб бетон не высыпался.
4. Опоры для перекрытия устанавливают заблаговременно. Для защиты дерева от воды часть бревен, которые будут углубляться в землю, покрываются битумом либо обжигаются.
5. После вкапывания бревенчатых опор в землю на глубину 50-60 см их перевязывают в высшей части длинноватыми жердями.
6. На шаге возведения стенок позаботиться нужно и о вентиляции. Принцип ее устройства идентичен с вентиляцией, оборудуемой в глубокозаглубленных погребах. Вытяжной канал оборудуется поблизости потолка, а приточный — на обратной стенке чуток выше пола.
7. Стенка с торца обшивается 2-мя рядами досок, промазанных два раза битумом и прослоенных слоем рубероида.
8. Конек кровли готовится из обрезных досок достаточной толщины, покрытых рубероидом. Все щели конопатятся мхом.
9. Перекрытие потолка должно быть очень крепким, чтоб оно сумело выдержать земельную насыпь. Не запамятовывайте, что не считая давления слоя грунта, на крышу будет приходиться к тому же значимая снеговая нагрузка в зимний период.
10. Вход непременно оборудуется маленьким тамбуром, служащим дополнительной защитой от утраты тепла. Дверь, ведущая в овощехранилище, кропотливо утепляется.
11. Для отвода воды вокруг такового хранилища проводится канава глубиной 0,5 м. По периметру погреба также предусматривается отмостка шириной 1 м с уклоном от погреба.

Если вода проходит близко к поверхности земли, наземный погреб можно возвести на участке с посыпкой.

Обваловка

Предварительный процесс перед обваловкой

1. Земельная засыпка (обваловка) должна накрепко задерживать холод летом, и тепло зимой. Ее лучшая толщина — 35-45 см.
2. Перед обваловкой потолочное перекрытие покрывают 5-сантиметровым слоем глиняно-соломенной консистенции. Сверху нее укладывается толстая пленка из целофана либо рубероид.
3. Земля, в особенности в высшей части перекрытия, с течением времени может осесть. Чтоб не пришлось делать дополнительную обваловку, для защиты от сползания грунта по откосам нужно предугадать особое огораживание.
4. Для укрепления обваловки ее нужно сразу покрыть гумусом либо засеять низкой травкой, например, газонной. Переплетенные корешки растений не дадут земле сползать вниз.

Готовое хранилище

Как и всякую другую постройку, верховой погреб можно сделать снаружи симпатичным, отделав его по собственному вкусу. Дизайн участка от этого только выиграет.

Главные этапы строительства погреба без обваловки стенок

Верховые погреба с полной обваловкой занимают очень много места на участке. Последние годы обладатели участков отыскали другое решение. Заместо обваловки они стали строить погреба с двойными стенками.

Снаружи они смотрятся как обыденные строения. Но за счет мощных стенок, проложенных теплоизолятором, в таком лабазе сохраняется комфортабельная для овощей температура.

В литературе рекомендуется место меж стенками утеплять пенопластом, опилками либо керамзитом.

Строение без обваловки

Землей при помощи обваловки утепляют только одно- либо двухскатную крышу такового овощехранилища. Толщина слоя засыпаемого грунта — до полметра. Так же, как и в прошлом случае, в таком лабазе предусматривается тамбур.

Дверь, ведущая в хранилище, кропотливо утепляется.

При строительстве такового овощехранилища:

1. Землю вынимают на глубину 0,5 м.
2. Полы засыпают щебнем, проливают их битумом, а потом готовят глиняный замок.
3. Во мокроватую глину утапливаются кирпичи таким макаром, чтоб меж ними образовался малый зазор.
4. Кирпичом выкладывают и нижнюю часть стенок. Кладка должна выситься над поверхностью на высоту штыка лопаты. В качестве раствора для кладки употребляется песок, глина и известь. Его пропорции 3:1:0,3. Двойные стенки можно и вполне выложить из кирпича либо камня.
5. Потолок и стенки обшиваются 2 рядами толстостенной 40 либо 50-миллиметровой доски, в просвет меж ними засыпается и плотно трамбуется земля.
6. Стенки два раза промазываются битумом. Поверх их закрепляют слой рубероида.
7. Крыша может быть одно либо двускатной. Перед засыпкой ее застилают рубероидом.
8. В погребе непременно предусматривается вентиляция.
9. Вокруг погреба прокладывается водоотводная канава.

Полузаглубленный погреб

Такое строение уходит в грунт на глубину около метра при высоте стенок около 2 м. Вход осуществляется через тамбур, а дверь размещается на этом же уровне с землей. 2-ая, утепленная дверь обеспечивает проход конкретно в погреб, куда спускаются по лестнице.

Такие сооружения строят на участках при уровне грунтовых вод менее 1,5-2 м.

Полузаглубленный погреб

Порядок выполнения работ почти во всем идентичен с шагами строительства наземного погреба:

1. Для сотворения слоя термоизоляции крыша строения и высшая часть стенок, возвышающихся над поверхностью, также обваливается землей.
2. Перекрытие делают из выравненного по краям горбыля, который покрывают глиной. Поверх укладывают проклеенный жарким битумом рубероид.

Стенки возводятся из кирпича, бетона. Шлакобетон на мокроватых участках использовать не нужно — он стремительно придет в негодность.

Погреб из железобетонных колец

Наибольший поперечник колец из железобетона — 2-2,5 м, потому с помощью их можно выстроить только маленькое овощехранилище. Но для маленькой семьи такового помещения будет полностью довольно.

1. Для сооружения погреба довольно будет 2-3 колец, которые выставляются в котловане один на другой. Высота колец может варьироваться — она может быть равна 0,4 и 0,6 м, а более высочайшие делаются высотой 0,8 и 1 м. Из их подбирают 2-3 кольца подходящей высоты таким макаром, чтоб после сооружения хранилища взрослый человек в нем сумел встать в полный рост, а над его головой оставалось мало места.
2. Брать лучше кольца, имеющие замки. Такое соединение будет более крепким, плюс его будет легче герметизировать. Крышку из железобетона с люком-лазом лучше также приобрести уже готовую.
3. Перед погружением колец в котлован для гидроизоляции их два раза обрабатывают снаружи битумом.
4. Для их установки лучше использовать погрузчик либо лебедку.
5. После опускания колец в яму все соединения промазываются бетоном, а потом гидроизолируются битумной мастикой.
6. Очередной вариант — постепенная выемка грунта под кольцами. После удаления земли они равномерно будут опускаться вниз под тяжестью собственного веса.
7. Если грунтовые воды близко, лучше приобрести одно нижнее кольцо со дном либо забетонировать пол, за ранее засыпав и утрамбовав на деньке котлована глиняный замок с захватом периметра стенок.
8. В крышке колодца готовится отверстие для вывода вентиляционных труб.
9. Над хранилищем будет разумней сделать маленькую погребицу — она защитит его от сильной жары и ветров.
10. Для отвода вод по периметру погреба готовят мелкие камешки — ров глубиной 0,4 м, заполненный щебнем.

Заделка швов в бетонном погребе

Если грунтовые воды проходят близко, погреб из бетонных колец можно сделать малозаглубленным. Другими словами зарыть в землю только часть колец. Верх же и боковые стены хранилища, так же, как и в случае с верховыми погребами, засыпается грунтом (обваловываются).

Погреб в гараже — выстроено на совесть

Готовые конструкции для погребов

Индустрией выпускаются готовые герметичные конструкции для погребов из самых различных материалов: от пластика до металла. Использовать железные емкости не нужно — они плохо хранят тепло.

Пластмассовый Погреб

Установить такую конструкцию нетрудно. Под нее готовится котлован требуемого размера, в который опускается герметичная емкость. Место меж ней и грунтом засыпается землей и плотно утрамбовывается.

При желании полный установка такового погреба может произвести фирма.

При высочайшем подъеме грунтовых вод легкие конструкции из пластика либо металла может просто выжать на поверхность. Потому их непременно утяжеляют, засыпая поверх довольно толстым слоем грунта.

Узреть воочию процесс закладки пластмассового погреба можно на последующем видео: