Саморезы, винты, болты — эти типы крепежного элемента употребляется издавна, но еще есть шурупы. Что же все-таки это такое и в чем их особенности? Какие бывают виды шурупов, как их выбирать?

Чем шуруп отличается от самореза

Давайте начнем с определений. Саморез — это крепеж с нанесенной на стержень внешней резьбой. При соединении деталей, внешняя резьба самореза совмещается с внутренней резьбой на отверстии в детали либо деталях. Так что под установку самореза нужно заблаговременно просверлить отверстие. От винта саморез отличается тем, что имеет плавное сужение на конце и поболее редчайшие витки резьбы.

Чем отличается шуруп от самореза: резьбой и материалом

А сейчас внимание. Шуруп — это сокращенное от «самонарезной шуруп». Отличается тем, что для установки не просит наличия заблаговременно просверленного отверстия. При вкручивании он сам нарезает требуемые канавки. Отсюда и термин — самонарезной. А чтоб шуруп мог сам «вгрызаться» в материал, резьба у него треугольная, с наточенными краями и, обычно, более «глубокая». Итак, шуруп — это разновидность самореза, который сам просверливает отверстие в материале по мере закручивания.

Шуруп — это саморез, который сам для себя бурит отверстие

Если гласить о разнице меж шурупами и саморезами, то шуруп имеет более вытянутый и острый край. С таковой формой проще «вгрызаться» в материал. Для установки шурупов обычно используют шуруповерт, который позволяет сделать большой объем работ, в отличие от использования обыкновенной отвертки. Преодолевать сопротивление материала при нарезании отверстия тяжело.

Виды шурупов

Делят шурупы по области внедрения. Они бывают универсальные, по дереву, металлу. Это три главные и огромные группы. Еще есть более узкоспециальные — по бетону, гипсокартону (ГКЛ) и гипсоволоконным листам (ГВЛ). Есть отдельные группы для оконного профиля и кровельных материалов.

Но учтите, что если молвят о шурупах по металлу, имеется в виду листовой металл либо профили из него. И то, в листах большой толщины нередко за ранее сверлят отверстия. Так проще и резвее установить крепежный элемент, в особенности, если качеством он не блещет.

Видов шурупов сильно много. Так какие избрать?

Не много того, в древесной породе тоже под шурупы нередко сверлят отверстия. В плотной древесной породе — типа дуба — это практически непререкаемое правило. Плотность таковой древесной породы высочайшая и по другому процесс идет очень медлительно. В мягенькой древесной породе отверстия под установку шурупов сверлят по другой причине — чтоб не треснуло дерево. Когда шурупы ставят фактически на краю, это может быть. Вот и страхуются. В любом случае, поперечник отверстия под установку шурупа должен быть на 1-2 мм меньше поперечника крепежного элемента. Только при таком условии и устанавливать будет нетрудно, и крепкость соединения будет обычной.

Еще есть универсальные шурупы. Но это не означает, что они «для всего». Это означает, что они оптимальны, когда нужно соединить древесную породу и металл. А для соединения металл-металл, дерево-дерево — лучше брать собственный узкопрофильный крепежный элемент.

По дереву и металлу — разница

Чем отличаются шурупы по дереву и металлу? Сначала — различным шагом резьбы. Для установки в дерево резьба более редчайшая. Этого полностью довольно, чтоб закрепиться в волокнистой структуре. Шуруп по металлу имеет более плотные витки резьбы. Еще разница в используемом для производства крепежного элемента металле.

В чем разница меж шурупами по дереву и металлу

Еще шурупы по металлу могут иметь не просто сужение с нанесенной резьбой, а дополнительные плоскости — сверло. Таковой крепежный элемент может сверлить отверстия в листовом металле до 5 мм шириной. Чтоб край шурупа не скользил по поверхности металла (ну и дерева тоже), точку установки «накерняют». С помощью пробойника и молотка оставляют маленькую вмятину. Совершенно не непременно пробивать металл. Довольно того, что винт шурупа опустится в углубление.

Металл и метод обработки

Шурупы делают из углеродистой стали, нержавеющей и латуни. В подавляющем большинстве случаев используем мы шурупы из углеродистой стали. Они не такие дорогие как из нержавейки, но полностью долговременные, если верно подобрать. Но железные шурупы могут быть различных цветов: белоснежного, желтоватого и темного. Расцветку они получают после обработки. Темные получают при оксидировании и фосфатировании, желтоватые — при анодировании, а белоснежные — это обычно покрытые цинком. Есть еще желтоватые покрытые цинком.

Нужно к тому же метод обработки металла подразумевать

Какого цвета шурупы лучше избрать? Глядя для какого материала. Если для древесной породы, наилучший выбор — анодированные. Это желтоватые. Да, они существенно дороже темных. Но темные оксидированные заржавевают и оставляют позже потеки на древесной породе. Для металла это некритично, потому что обычно места соединения прокрашивают, чтоб не заржавевалиэ. Но еще есть таковой момент: темные оксидированные шурупы могут быть ломкими. Если вы его при установке «перекрутите», то головка может отлететь. Не достаточно того, что это может случиться при установке, то же происходит и при нагрузке. К примеру, когда темными оксидированными шурупами прикрутили к лагам настил пола. Доски, как понятно, выгибаются и усыхают. И это приводит к появлению завышенных нагрузок на крепежный элемент. И шляпки у темных шурупов нередко отлетают. Это можно увидеть при переборке пола. Также по тому, что некие доски начинают выгибаться либо посильнее раскачиваться и скрипеть. Шляпки поотламывались и крепежный элемент не держат.

Для установки железного листового материала имеет смысл брать покрытые цинком шурупы. Не будет конфликта покрытий и хим реакций. В таком случае берут обычно белоснежные. Желтоватые употребляют из суждений эстетики — при установке дверных петель, замков, ручек и другой схожей фурнитуры желтоватого цвета.

Виды шурупов: головка и шлиц

Еще шурупы делят по типам головки. Видов много, но стоит держать в голове, что есть потайные, полупотайные и выступающие (полусферические, полуцилиндрические и т.д.). Также есть с шестигранными головками. Их используют для установки кровельного материала, поликарбоната, крепления материалов на заборы, обшивки каркасов. В общем там, где принципиальна жесткая фиксация. Конкретно шурупы с шестигранными головками обычно оснащаются уплотнительными шайбами с резиновыми прокладками.

Виды головок шурупов

Шурупы с потайными головками при установке прячутся в древесную породу. При всем этом не нужно за ранее сверлить отверстия большего поперечника под шляпку. Чтоб входила шляпка «как по маслу», берите потайные головки с насечками.

Виды шлиц на шурупах. Имеет смысл брать те, под которые у вас есть инструмент

На шляпках выполнено углубление под инструмент — это и есть шлиц. Этот параметр избираем исходя из имеющегося инструмента либо бит. Их — биты — можно, естественно, приобрести, но об этом стоит помыслить заблаговременно. И получать и тогда крепежный элемент и биты. Если гласить о том, какой шлиц лучше, то сейчас считается наилучшим Torx (торкс), потому что он идеальнее всего передает вращающий момент. Это принципиально при работе с жестким материалом.

Выбор длины шурупов

Для выбора длины шурупа существует несколько правил, которые используют в различных ситуациях. При объединении/соединении 2-ух не очень мощных деталей, работают последующие правила подбора:

• Чтоб вы не соединяли, острый конец шурупа не должен торчать с другой стороны соединяемых деталей. Другими словами, в любом случае он должен быть короче соединяемых деталей. При этом, считается, что наибольшая крепкость будет, если до края нижней детали остается более 5-6 мм. Вот и считайте. Длину шурупа подбирают зависимо от скрепляемых деталей
• С другой стороны, мало шуруп должен заходит в нижнюю деталь более чем на 1/3 от толщины прикрепляемой детали. Другими словами, если укрепляйте, скажем брус 100*100 мм, то малая длина шурупа должна быть на 1/3 длиннее. Для этого бруса малая длина шурупа 100 + 100/3 = 133 мм. Берут наиблежайшее большее. Если укрепляйте доску 28 мм шириной, то малая длина шурупа 28 +28/3 = 37 мм (обычно выбирают 42 мм).

Если какую-то узкую деталь укрепляют к громоздкому основанию, работает другое правило. Тогда длина крепежного элемента должна быть в 2-2,5 раза длиннее прикрепляемой детали. Так нужно подбирать длину шурупа, если укрепляйте что-то к стенке, скажем, либо к бетонному полу. В таком случае, чтоб закрепить ту же доску 28 мм к стенке, длина крепежного элемента — 56-70 мм. Вот такая вот разница.

Размеры шурупов: более применимые варианты

Как избрать длину шурупов, вроде должно быть понятно. Сейчас о том, какими они вообщем бывают. Тут ситуация запутанная. Ни винты, ни шурупы не имеют общего эталона. Есть несколько нормативов «затертых» годов выпуска, в каких прописаны размеры самонарезных винтов неких типов.

• ГОСТ 1145-80. Самонарезные винты с потайной головкой.
• ГОСТ 1144-80. Саморезы с полукруглой головкой.
• ГОСТ 1146-80. Саморезы с полупотайной головкой.

Дело сейчас обстоит так, что каждый производитель выпускает собственные «линейки». Ориентируются они, понятное дело, на спрос. Ну, а характеристики головок обычно делают в согласовании с тем либо другим ГОСТом. Это как-то выравнивает ситуацию. Время от времени и сортамент — поперечникы и длины тоже делают по эталону. В таком случае в описании шурупов указывают поперечникы, в каких они вообщем выпускаются, а позже идет приписка: соответствует такому-то ГОСТу. Это означает, что головки соответствуют обозначенному нормативу, также, что соответствует сортамент.

Как тогда выбирают шурупы по длине и поперечнику? Высчитывают/определяют длину, которая нужна, определяются с типом головки. Позже глядят поперечникы и делают окончательный выбор. Сходу скажем, что для древесной породы принцип «толще — означает лучше» не работает. Это можно применить для металла. Для древесной породы лучше более тонкие, но с неплохой резьбой и из неплохого металла. Вот это лучший вариант.

Если характеристики шурупов у производителя «свои», они указываются в описании

Но этого недостаточно. В магазине обычно предлагают до 10-ка вариантов 1-го размера, но различных производителей. И если с металлом и типом обработки обусловиться более-менее просто, то избрать какой марки брать трудно. Есть, естественно, испытанные, но они стоят недешево. Хотя, если взять дешевенькие, в брак может уходить 30-50%. Какой брак? То гнутся, то шляпки отлетают. Это не всегда, но нередко. Если вам «повезет» напороться на таковой крепежный элемент, то получится, что приобрести «дорогие» было бы не дороже. Ну, либо не намного дороже.

Сейчас сравните две таблицы. Они составлены по различным ГОСТам. Видите ли, поперечникы и длины совпадают. Вот это и упрощает жизнь. Если при производстве крепежного элемента придерживались эталона и по соотношению поперечника/длины, то все очень просто. Если же нет, то производитель в описании шурупов прикладывает таблицу с размерами (как на рисунке выше).

Как избрать шурупы по дереву

Не стоит для крепления древесной породы использовать шурупы по металлу либо универсальные. Универсальные неплохи, когда нужно скрутить дерево и металл. А при скручивании 2-ух деревяшек они работают ужаснее. В том смысле, что спец крепежный элемент будет держать древесную породу лучше. Другими словами, рассматриваем только шурупы по дереву. Поверьте, будет из чего выбирать.

Шурупы по дереву лучше желтоватые (да, дорогие) либо белоснежные (чуток дешевле)

Как уже произнесли, шурупы по дереву имеют более редчайшую резьбу с более высочайшим профилем (канавки меж витками поглубже). Используются они не только лишь для древесной породы, да и для всех видов листовых материалов: ГВЛ, фанеры, ОСБ (ОСП), ДВП и ДСП. Сейчас о том, когда какие лучше работают.

Резьба и другие «навороты»

Сначала нужно избрать тип шляпки. Потайная либо с прессшайбой, цилиндрическая, полусферическая — подбирайте исходя из того, какое конкретно соединение вам нужно выполнить. Советуют также выбирать шлиц типа TORX, потому что он идеальнее всего передает вращающий момент от электроинструмента. Дальше по порядку.

• Нужно обусловиться с тем, должна быть резьба нанесена на весь стержень либо нет. Если вам нужно скрепить два древесных кусочка и плотно притянуть их друг к другу, берите шуруп с неполной резьбой. Это означает, что под шляпкой должна быть зона без резьбы. Длина равна толщине прикрепляемой детали либо малость больше. За счет этой зоны и происходит «притягивание» одной детали к другой. Как избрать шурупы по дереву: несколько фишек для резвой и высококачественной работы
• Чтоб облегчить вкручивание в твердые породы либо листовой материал, есть шурупы по дереву с фрезой либо мельницей. Фреза есть лишь на шурупах с неполной резьбой. Смотрится она как несколько насечек винтообразного типа, которые нанесены до резьбы. Насечки размягчают древесную породу, после этого шуруп лучше «идет».
• Вообщем, шурупы по дереву имеют более тонкое острие и этим предупреждают растрескивание древесной породы. Но есть и особые «примочки» против растрескивания. Это могут быть:
  • канавки;
  • режущие грани в виде насечек на теле винта;
  • насечки на нескольких нижних витках резьбы.

Необходимы ли эти навороты либо это впустую потраченные средства? Насчет неполной резьбы — это не новость. «Садится» одна деталь на другую еще плотнее. А другие попытайтесь. Лишь на своем опыте поймете, работает это либо нет, и что непосредственно вам больше подходит.

И практический совет по выбору шурупов по дереву. Принципиально, чтоб резьба шла сходу от самого кончика. Если 1-ый виток очень далековато либо кончик тупой — не берите. Будет сплошное мученье, а не работа.

Выбор шурупов по металлу

Виды шурупов по металлу более многочисленны, так что разбираться и разбираться. Их точно не делают из латуни — очень мягенький металл. Шурупы по металлу делают из углеродистой и нержавеющей стали. Находятся все типы головок, шлицы тоже практически все в наличии. Наконечников есть два типа — с острым концом и буром. Еще их делят по области внедрения — для внутренних помещений и для улицы. Отличаются они шириной слоя защиты. Для улицы покрытие должно быть толще. Разглядим самые всераспространенные виды шурупов по металлу.

Более пользующиеся популярностью виды шурупов по металлу

Шурупы с прессшайбой (семена)

Отличаются головкой — она широкая и плоская. По ее краю сформирован валик, который и придавливает детали. Этот тип метизов используют не только лишь для крепления листового металла и изделий из него (например, собирают каркас для гипсокартона). Его же можно использовать, если нужно закрепить пластик, фанеру либо ДВП к древесным брускам, железному либо древесному каркасу. Плоская и широкая головка отлично придавливает материалы в месте соединения.

Так смотрятся шурупы с прессшайбой

Если поглядите пристально на головку крепежного элемента на фото справа, увидите, что часть имеет скругленную и фактически плоскую форму. Таких, кстати, большая часть в магазинах и на рынке. Но это не идеальный вариант этого крепежного элемента, хоть и дешевенький. Сильно мало достойной продукции такового вида. Нередко шлиц маленький, металл без обработки, который ломается либо гнется. Но самое главное то, что даже белоснежные покрытые цинком шурупы имеют очень узкий слой оцинковки — 3 мкм. Он стремительно разрушается и металл начинает заржавевать.

Шурупы с прессшайбой выпускают исключительно в одном поперечнике — 4,2 мм, а вот длина может быть разной

Если поглядите на более дорогие шурупы по металлу с прессшайбой (на фото слева), у их головка трапециевидная. Она более высочайшая, что позволяет сделать более глубочайший шлиц. Их еще именуют «усиленные». Качество такового крепежного элемента еще выше. Более глубочайший шлиц содействует тому, что лучше передается вращающий момент. Это дает возможность даже без роста размеров шурупа плотнее притянуть детали. За счет чего? За счет того, что усиленная конструкция выдерживает больший вращающий момент.

Размеры шурупов по металлу с прессшайбой многообразием не веселят. Обычно есть только поперечник 4,2 мм, а длина может быть 13, 16, 19, 25, 32, 38, 41, 50, 57, 75 мм. Вес упаковки находится в зависимости от количества штук. Он же может быть одним из критериев оценки свойства. Во всяком случае, плотности металла и того, как точно выдержаны размеры. Так как очень нередко стержень делают не 4,2 мм, а 3,8-4,0 м, также и по длине. И толщина шляпки меньше. В общем, обращайте внимание на вес шурупов.

Шурупы для профилей ГКЛ

Это маленькие метизы темного цвета. Размеры многообразием не балуют. Есть один поперечник — 3,5 мм и две вероятные длины — 9,5 и 11 мм. За маленькие размеры их именуют «клопы». Делают их из стали с цинковым покрытием либо с фосфатированием. Головка — усеченный конус, шлица крестообразная. На нижней стороне головки может быть нанесена насечка. Она служит для торможения — начинает цепляться за рельеф на шурупе, что отключает вращение шуруповерта.

Внешний облик и чертеж

Винт есть остроконечный, есть с винтом. Невзирая на малые размеры, сверлят они металл до 0,9 мм шириной, а крепежный элемент с буром — до 2,0 мм. Но это, если они обычного свойства. Направьте внимание, что этот крепежный элемент рассчитан на применение в помещениях. На улице он стремительно начинает заржавевать, потому снаружи его не используйте.

Темные шурупы для крепления ГКЛ к каркасу

Каркас под гипсокартон собирают с помощью «клопов» либо шурупов с прессшайбами. Сами листы укрепляют к каркасу с помощью темных шурупов с потайной головкой и острым концом. Делают из фосфатированной стали, есть и покрытые цинком. Фактически, это шурупы по дереву либо металлу. Какие же брать, чтоб прикрепить ГКЛ? Находится в зависимости от того, какой каркас собрали. Для древесных брусков берете по дереву, для профилей — по металлу.

Так смотрятся шурупы для крепления листов гипсокартона к каркасу

Если обшиваете гипсокартоном обыденное жилое помещение, темные фосфатированные шурупы — хороший выбор. Если каркас собран в ванной, кухне, туалете, лучше берите покрытые цинком. При завышенной влажности темные стремительно заржавевают, позже головки отлетают.

Более ходовые размеры шурупов по гипсокартону, которые укрепляют к древесной обрешетке

Какие размеры шурупов для крепления гипсокартона? Рациональные поперечникы — 3.8, 4.0 и 4.2 мм. Длина может быть 16, 19, 25, 32, 35, 41. 45, 51, 55, 61, 65, 70 и т.д. до 100 мм. Какая же длина шурупа нужна, чтоб прикрепить лист ГКЛ к профилю? Пользуйтесь универсальным правилом: двойная длина прикрепляемого материала. Если укрепляйте гипсокартон шириной 12 мм, то шуруп не короче 25 мм. Длиннее можно? Можно, но для чего?

Кровельные шурупы

Это тип крепежного элемента для внешних работ. Это означает, что слой защиты более толстый. Кровельные шурупы просто отличить по внешнему облику. У их шестигранная головка и уплотнительная шайба. Шайба может быть резиновой либо силиконовой. Силиконовая намного долговечнее, да и дороже. Отменная резина, кстати, тоже 10-ки лет может не лопаться. Вот только найти не плохая она либо нет трудно.

Кровельные шурупы бывают различных видов и предусмотрены они для крепления различных материалов к различным по жесткости каркасам. Есть такие виды кровельных шурупов:

Виды шурупов для кровли и область их использования

• Остроконечные. Созданы для крепления мягенького материала к древесной обрешетке.
• С маленьким винтом. Этот тип для фиксации железного листового материала к древесной породе.
• С длинноватым винтом. Это для фиксации металл-металл. Почаще применяется для крепления профнастила к каркасу забора.

Кровельные шурупы делают из покрытой цинком стали. И лучше если цинкование гальваническое. Такое покрытие более долговременное. Поверх оцинковки время от времени еще наносится краска. Цвет — в тон с покрытием. Шайбы делают либо тоже покрытыми цинком либо из дюралевого сплава. Шайба, как гласили, имеет уплотнение из резины либо силикона. Резина лучше EPDM, она и на открытом воздухе не теряет эластичности длительное время. Ходовые размеры кровельных шурупов приведены в таблице.